- Mettre le camion sur cales.
Si vous avez la chance d'avoir un pare-choc/buffle solide ou une platine de treuil à l'avant comme Bernard prenez vous dessus (penser à débloquer les écrous de roues au préalable
) :
(Sinon, mettre normalement le camion sur chandelles pour commencer le démontage)
Vidanger le pont et enlever les roues
On peut déjà enlever les étriers de freins qui vont nous gêner pour la suite des opérations.
Il suffit de chasser une goupille sur les deux coulisses qui les maintiennent en place, puis retirer les coulisses elles-mêmes et enfin l'étrier. (les plaquettes peuvent tomber, elles ne sont pas fixées aux étriers)
Tant qu'on y est on va aussi démonter la barre d'accouplement :
Enlever la goupille qui bloque l'écrou de rotule, puis l'écrou, et faire sortir la rotule avec cette méthode (
porter des lunettes de protection pour éviter les éventuels éclats d'acier), on en a déjà parlé quelque part sur le forum mais je ne retrouve plus le sujet.
Idem pour l'autre côté ainsi que pour la bielle de direction
La graisse présente dans les bols montre bien que les soufflets de cardans sont morts...
Allez c'est parti:
Enlever les 16 vis BTR de la flasque de moyeu (Si une vis refuse de coopérer, on peut lui couper la tête à la meuleuse, il n'y a aucun pas de vis dans la flasque elle-même).
A l'aide d'une pince à circlip, enlever ensuite le circlip A puis la coupelle (attention il y a un joint torique derrière la coupelle, le conserver)
Enlever le circlip B qui maintient la flasque sur le demi-arbre de roue, puis enlever la flasque elle-même en tapotant doucement avec un maillet ou petit marteau sur tout le pourtour de celle-ci (
éviter de taper juste au dessus des trous de vis allen car l'épaisseur de métal est très fine à ces endroits là)
Il faut ensuite enlever l'écrou de moyeu qui tient le roulement de roue en place sur la fusée.
L'écrou en question est a usage unique, il est en alliage assez tendre et a été verrouillé au montage par un coup d'outil qui le déforme à un endroit pour empêcher qu'il se desserre en roulant et que la roue se barre, ce qui ferait désordre.
Pour le démonter il faut donc redresser cette partie déformée pour le libérer, puis le dévisser avec un outil fait maison comme sur la photo (en rouge), ou essayer de le faire tourner avec un petit burin en tapant doucement dans les encoches de l'écrou. De toutes façons l'écrou ne sera pas réutilisé.
Enlever cet écrou demande pas mal de patience, mieux vaut prendre son temps pour ne rien abimer.(à part l'écrou évidement)
Ici l'écrou avait été "trop bien" vérouillé, il a fallu percer juste au dessus de la partie déformée pour la faire sauter.
Attention à ne pas abîmer la fusée
(Au passage: Bastien a déniché l'adresse d'un tourneur qui nous a usiné de nouveaux écrous et nous permet d'éviter "les prix RVI"
)
Une fois l'écrou sorti, récupérer le roulement et les cales épaisseur (il y en a deux normalement, elles sont souvent collées au roulement avec la graisse).
Déposer le moyeu et récupérer à l'intérieur l'élément conique contre lequel le roulement de roue vient se caler
Retirer la fusée (8 vis allen)
(Si la fusée a du mal à venir, remettre l'écrou de moyeu en place et venir se prendre dessus avec un arrache-moyeu)
Noter la position des deux flasques de pivot du bol et les démonter (8 boulons en haut, 4 en bas).
Attention, il y a des cales d'épaisseur sous la flasque supérieure, prendre garde à ne pas les abîmer, et ne pas mélanger/inverser les cales côté droit et côté gauche, elles peuvent différer en nombre/épaisseur (j'en avais trois à droite et deux à gauches, d'épaisseurs différentes par exemple)
Retirer le bol
Retirer le demi-arbre de roue délicatement pour ne pas abimer le joint-spi qui est à l'autre bout dans le nez-de-pont.
Attention: en retirant le demi-arbre de roue côté droit, une partie du mécanisme de blocage de différentiel tombe à l'intérieur du nez de pont (c'est inévitable), donc à partir de cette étape il faudra obligatoirement ouvrir le nez de pont pour pouvoir remonter le demi-arbre.
Séparez bien les pièces par côté pour éviter de les mélanger, ce sera plus pratique au remontage
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-> Voir ici le remplacement des soufflets de cardans <-
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- Il faut maintenant désaccoupler le pont du châssis:
Si comme moi vous n'aviez pas de platine de treuil ou pare-choc suffisamment solide sur lequel vous prendre dès le début comme indiqué en début de post, il faut maintenant pour pouvoir continuer, se débrouiller pour maintenir le camion en l'air tout en libérant le pont avant.
Nous avons choisi de faire reposer le camion sur des profilés rectangulaires que nous avons sanglés sous les lames juste derrière le pont, et posés sur des parpaings.
Défaire la fixation basse des amortisseurs (attention les amortisseurs d'origine se détendent dès qu'ils sont libérés)
Si vous avez des Koni, pas de problème ils ne se détendent pas.
Déboulonner les paquets de lames, ce qui libère par la même occasion la barre stabilisatrice
Défaire l'arbre de transmission avant, les tuyaux pneumatiques du blocage de différentiel, et descendre le pont.
Récupérer les cales triangulaires qui étaient sous les lames. Faire très attention à leur sens de montage ce sont elles qui sont à l'origine de l'angle de chasse du pont.
Et voilà le pont prêt pour la suite:
Au passage vérifier l'état du poumon de blocage de différentiel.
Ici le joint est mort et il y a de l'huile à l'intérieur... (Pourtant ça ne l'empêchait pas de fonctionner!)
-> Voir ici la remise en état du poumon de blocage de différentiel <-
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2ème Partie: SABLAGE/PEINTURE
Avant de sabler, il faut bien nettoyer les pièces de toute graisse car elle empêche le sablage, les grains de sable étant soit amortis et absorbés, soit ils rebondissent dessus.
Le gasoil va très bien pour ça.
Il faut aussi protéger avec du scotch les parties à ne pas sabler (attention ça décape!) comme les pas de vis, certains trous, etc... Vous verrez plus loin sur les photos les parties qui ont été protégées si vous avez un doute.
Les vieux roulements seront laissés en place, mais protégés au scotch aussi.
Pour le sablage des "petites" pièces nous avons utilisé une mini cabine de sablage et du sable spécial sablage (il faut qu'il soit bien sec)
J'en ai profité pour faire mes tambours de freins (arrière donc) qui étaient démontés pour je ne sais plus quelle raison. C'était limite au niveau de la taille dans la petite sableuse mais c'est passé
ça donne une idée de la taille des pièces que l'on peut sabler avec ce genre de cabine.
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Méthode utilisée pour enlever les roulements des flasques de pivot (made in Bernard
) :-Enlever les cages de roulement à l'arrache-moyeu
-Ces roulements ont été posés à la presse, donc ils ne sortiront pas comme ça...
Impossible d'avoir suffisamment de prise avec l'arrache-moyeu, donc après avoir protégé au scotch nous avons fait des points de soudure sur le roulement pour pouvoir se prendre dessus
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Pour le sablage des grosses pièces une sableuse mobile de ce genre a été utilisée :
Branchée sur la réserve d'air de Bernard ça va bien
:
Ca décape vraiment rapidement, mais l'inconvénient est que contrairement à la cabine de sablage, le sable n'est pas recyclé donc ça en consomme beaucoup plus.
Mieux vaut s'éloigner du véhicule pour sabler avec cette machine, le sable va très loin et on peut se retrouver avec ses vitres polies si on ne fait pas attention.
Bastien est sous la bâche en train de régler la pression de débit
Enlever la poussière de sable à la soufflette et au chiffon, et passer la première couche d'apprêt dans la foulée.
Le métal étant mis à nu, plus rien ne le protège de l'humidité, et l'humidité d'une nuit par exemple suffirait à le faire rouiller entièrement.
Deux couches d'apprêt ont été passées sur l'ensemble des pièces.
Après ça, deux couches de peinture en respectant bien les temps de séchage entre chaque couche
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3ème Partie: REMISE EN PLACE des CARDANS
Ouvrir le nez de pont côté blocage de différentiel (10 boulons de longueurs différentes, noter leur emplacement respectif)
Couple conique et différentiel
Il y a un grand joint torique qui fait tout le tour, on avait oublié d'en commander un neuf donc on a remis le même; il était un peu sec et écrasé par endroits
mais on a tenté le coup quand même, et ça ne fuit pas 
En face on voit la pièce qui est tombée quand on a retiré le demi arbre de roue, ainsi que le levier qui l'actionne, c'est la bague du système de blocage du différentiel
Quand le blocage est enclenché depuis la cabine, cette bague vient s'accoupler dans le différentiel, ce qui rend les deux demi-arbres de roue solidaires
Pour remonter tout ça il vaut mieux être deux, un qui met le demi-arbre en place (doucement pour ne pas abimer le joint spi à l'intérieur), pendant que l'autre enfile la bague sur l'extrémité du demi-arbre sans oublier de remettre dans la gorge de la bague, le levier qui la fait aller et venir pour bloquer le différentiel.
Refermer sans à-coups le nez de pont (remettre le joint torique) avec deux ou trois boulons serrés à la main (si on entend la pièce tomber au fond... il faut recommencer
) et tester son fonctionnement manuellement en actionnant le levier une fois l'autre demi-arbre de roue remis en place lui aussi :Blocage non enclenché si l'un des demi-arbres est maintenu (bloqué à la main) l'autre demi-arbre doit pouvoir tourner librement.
Blocage enclenché si l'un des demi-arbres est maintenu, l'autre ne doit pas pouvoir tourner non plus.
Si tout fonctionne, mettre les derniers boulons et serrer le tout
Rajouter des tendeurs ou du fil de fer pour maintenir les demi-arbres en place et qu'ils ne glissent pas hors du pont, ça évite d'avoir à recommencer toute cette étape
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4ème Partie: REMPLACEMENT des JOINTS/ROULEMENTS
Voilà tout les joints-spi et roulements nécessaires (Bastien doit encore avoir les références) :
recto
verso
- Flasques de pivot de roues :
Ces roulements sont composés de deux parties: le roulement en lui même qui est conique, et une coupelle qui vient le recevoir.
Mettre un peu de graisse sur la flasque de pivot, et présenter le roulement
Faire rentrer le roulement à l'aide d'une douille, en tapant doucement avec un marteau.
Attention, la douille ne doit pas reposer sur la cage mais sur la partie fixe du roulement (celle qui a dû être enlevée avec les points de soudure)
Le premier a été mis à la presse mais ça s'est avéré moins pratique.
Voilà ce que ça donne une fois en place, avec la coupelle qui elle, ira se loger dans le pont
Au passage démonter les graisseurs, les nettoyer ainsi que le canal par lequel la graisse arrive jusqu'aux roulements et, vérifier que la bille ne soit pas grippée ou collée avec la peinture en l'actionnant avec une petite pointe
- Pont :
Il faut mettre en place les fameuses coupelles de roulement de pivot :
Enlever le joint spi en faisant levier avec un burin ou autre, il sort assez facilement
La coupelle par contre est plus difficile à déloger, il faut faire levier avec un objet qui a la bonne forme (ici un des bras de l'arrache-moyeu n'allait pas trop mal) et faire sortir la coupelle petit à petit à l'aide du levier en tournant régulièrement
Une fois la vieille coupelle sortie, bien nettoyer son logement, présenter la nouvelle coupelle légèrement graissée sur son pourtour et la mettre en place doucement en tapotant avec une douille et un marteau.
Une fois en place, graisser légèrement le joint spi et le présenter côté plat vers le bas.
Le joint-spi d'origine est un peu particulier à cet endroit, en fait il a deux côtés plats, c'est à dire qu'il a une section en "U". Nous n'avons pas trouvé ce type de joint-spi, nous l'avons donc remplacé par un normal (section en "L") de même diamètre, mais monté à l'envers pour qu'il laisse passer la graisse dans le bon sens.
Terminer de le mettre en place avec un marteau et une cale en bois, en tapant doucement pour ne pas le déformer.
Après ça, protéger le tout avec du scotch pour la dernière couche de peinture qui effacera toutes les traces éventuelles de coups dûes au montage
- Moyeux :
Enlever le vieux joint spi, la cale et la dernière partie du roulement de moyeu
Bien nettoyer l'intérieur du moyeu ainsi que toutes les parties du roulement et les cales
Graisser abondamment le roulement et le mettre en place
Bourrer les interstices de graisse et poser la grosse cale
Graisser le joint spi et le présenter côté plat vers le haut, et avec une cale en bois le mettre en place en tapotant doucement à l'aide d'un marteau.
Une fois en place, remplir les vides de graisse
Voilà, le reste du roulement et les petites cales viendront se mettre en place plus tard de l'autre côté du moyeu, sur la fusée
- Fusées :
Bien nettoyer l'intérieur, graisser le roulement et le mettre en place à l'aide d'une douille et d'un marteau.
Ce roulement est symétrique, il n'a pas de sens particulier
Remettre le circlip dans sa gorge
Graisser le joint spi, le présenter côté plat vers le haut et le mettre en place doucement avec une cale en bois et un marteau, puis remplir les vides de graisse
Voilà, tout est prêt
:
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5ème Partie: REMONTAGE
Remettre le bol en place, puis les flaques de pivot dont les roulements auront été graissés (attention à bien les remettre dans leur position initiale), sans oublier les cales d'épaisseur de la flasque supérieure
Les 4 boulons les plus courts sont ceux de la flasque inférieure, ne pas oublier les rondelles
Enfiler la fusée sur le demi-arbre
Les deux boulons les plus courts sont ceux dont la tête se visse complètement dans la fusée
Le pont est prêt à être remis en place
Approcher le pont du camion, remettre le poumon de blocage de différentiel en place et rebrancher les tuyaux pneumatiques ainsi que les fils électriques du capteur
Placer le pont sous les lames, remettre les cales triangulaire (côté le plus épais vers l'avant), boulonner le tout sans oublier les supports de la barre de torsion et refixer les amortisseurs
Remettre les moyeux sur la fusées, bourrer de graisse, puis positionner les pièces du roulement de roue (pièce conique, cales d'épaisseur, roulement) et remplir à nouveau de graisse
Mettre le nouvel écrou de moyeu en place, le serrer, puis le verrouiller en déformant la couronne avec un chasse goupille par exemple
Remettre la flasque de moyeu en place sur les cannelures; Pour pouvoir remettre le circlip dans son logement en bout du demi-arbre il faut faire levier contre le bol du cardan afin qu'il sorte au maximum au niveau de la flasque
Remettre les 16 vis allen de la flasque, puis le joint torique, la coupelle et le dernier cirlip
Remettre en place la bielle de direction, là c'est plus simple que le démontage il suffit de visser l'écrou et la rotule se met en place toute seule. Ne pas oublier la goupille de sécurité
Idem pour la barre d'accouplement.
-étriers de freins :
Pour prévenir un grippage des freins (ou pour y remédier comme c'était le cas pour moi à ce moment là), nettoyer/poncer légèrement les coulisseaux avant remontage :
avant
après
Positionner la plaquette de frein libre dans son logement derrière le disque
Présenter l'étrier, engager les coulisses et les verrouiller avec la goupille (attention, il doit y en avoir 2 en tout)
Voilà c'est terminé, je sais pas vous mais moi je trouve ça beau!
Remonter les roues (ah bon?), refixer l'arbre de transmission avant si ce n'est déjà fait, ne pas oublier de graisser les pivots de roues à la pompe à graisse (jusqu'à ce qu'elle sorte au niveau de la jonction bol/pont) et remettre de l'huile dans le pont (2,2L d'huile Renault EPX 80W90 ou équivalente> Normes API GL 5 ou MIL-L-2105-D).
On the road again!
Doc du pont avant Hurth
Merci Bernard, Bastien, Martine, Arthur et Jean-Luc!
c'est le plus vieux déterrage de post que j'ai vu de la vie du fofo 2009 >> 2017 
ça non ? Record de déterrage ??
