Blocages de Différentiel pont Hurth

[sebg61]

Salut,

bon, à mon tour maintenant

Comme Dimitri j'ai fait ressouder l'axe cassé, car l'ancien proprio n'avait fait que 3 petits points de soudure qui n'ont pas tenu longtemps.
Maintenant c'est du costaud.

Par contre j'ai vite vu qu'il y avait comme un petit problème car je ne sentais pas la pression du ressort (j'avais pas fait gaffe avant )

Du coup démontage, et la surprise : en plus de la rouille, il manque donc effectivement le ressort, ainsi que le joint torique ! ça ne risquait pas de fonctionner

J'ai commencé un petit nettoyage en vue de repeindre le tout.

J'ai donc une question à poser à ceux qui ont déjà fait l'opération de réfection, au sujet du ressort que je doit trouver pour remplacer celui qui manque : la tension de compression-détente du ressort doit-elle plutôt dure ou très dure ?

Quelques photos :

@+

seb

[OB1KnoB]

Salut Seb, on sent que les Ptits Gros approchent hein

Les ressorts sont balèzes, il faut vraiment forcer pour les comprimer.
Pour t'aider à trouver la bonne tension du ressort je peux te donner un repère approximatif : impossible de faire sortir l'axe du poumon arrière en essayant de le tirer directement avec les doigts, je dois mettre un truc dans le trou de la pièce carrée en bout d'axe (genre gros tournevis) pour avoir une bonne prise et arriver à faire sortir l'axe (= comprimer le ressort).

Je pensais même au début que mon mécanisme était grippé...
Quand j'ai constaté ça je me suis fait la réflexion que la dépression devait être bien balèze dans le poumon pour arriver à bouger ça.

@+!
dimitri

[sebg61]

Salut,

en relisant mieux ce post depuis le début ainsi que mon ancien post (viewtopic.php?f=3&t=4928) je viens juste de me rendre compte que :

apparemment, le ressort n'est présent que sur le blocage de diff avant, et pas à l'arrière ! Cool !!

Sinon, pour la "membrane" de 100mm (ou le "joint") il y a un peu d'air qui passe entre elle et le corps du piston.
Du coup je pense que la couche d’apprêt + peinture + graisse devrait combler tout ça ...

@+

seb

[OB1KnoB]

je pense que la couche d’apprêt + peinture + graisse devrait combler tout ça ...

Yep Seb, sur le mien ça n'a pas suffit, à mon avis tu ne perds rien à mettre un bout de cordelette en préventif ^^

@+
dimitri

[sebg61]

Salut,

mon blocage ne fonctionnait toujours pas depuis le temps

Alors re-démontage, j'avais la flemme de ré-ouvrir à nouveau le poumon, mais en fait, le problème n'était pas là !

L'ajout de soudure m'a rallongé mon axe, et même en vissant à fond le réglage, il n'y avait pas assez de course pour enclencher le crabot. Du coup, j'ai été obligé de percer un trou 6mm plus loin, et plus haut à cause du trou déjà existant.

Un coup de crique pour lever la roue, démarrage du moteur, enclenchement de la manette au tableau de bord, et hop, ça fonctionne nickel

Enfin je vais pouvoir faire joujou dans la boue

Par contre pour le blocage avant, je n'arrive pas à chasser cette put*** de goupille, car les ingénieur de Renault ont dû fumer la moquette pour placer celle-ci dans un endroit inaccessible

@+

Seb

[joen]

cool !!
ca t’évitera de te refaire humilier par un tp3 avec de mauvais pneu tout rapés
(bon tu mettras discrètement le blocage pour pas que ca ne se voit parce que en fait avoir besoin du blocage c'est pire )


ok je

[sebg61]

Salut,

heu, on va dire que c'était parce ce que j'avais dû oublier le frein à main ...



@+

Seb

[nofastnofurious]

Salut pour la "put*#"" de petite goupille du blocage avant: lever coté droit (cric), virer goupille arrière (moins chian*#... , et pousser le système vers l'avant, une "découpe" existe dans support des lames. C'est juste un peu moins embettant, mais quand même un peu (j'ai fini avec une "dremel" ... la goupille).
Un système à câble me semble perso plus facile d'utilisation. Plus facile à installer à l'avant, à l'arrière je cherche encore... .
Poumons enlevé, à l'avant sur du hurtz (B 110), l'enclenchement est libre (!), pour le maintenir libre c'est bien en le tirant sur l'arrière! Sinon il se ballade sans force! (du moins sur le mien...).

[Nigann]

je viens de tomber la dessus en effet l'humiliation sera moins grande maintenant!

https://fbcdn-video-a.akamaihd.net/hvid ... ebff9bff0d

[sebg61]

Salut,

... et pousser le système vers l'avant, une "découpe" existe dans support des lames ...

????????????????

On ne doit pas avoir le même système de fixation ...

@+

Seb

[OB1KnoB]

Poumons enlevé, à l'avant sur du hurth (B 110), l'enclenchement est libre (!)

Salut, c'est normal, le système de rappel du crabot est dans le poumon, c'est un gros ressort, donc sans poumon: pas de rappel, le crabot est libre de coulisser et de s'enclencher si l'envie lui prend

Fais gaffe à ne pas rouler sans le poumon, on ne sait jamais que le crabot se mette en place tout seul avec les vibrations, ça doit faire bizarre et t'emmener direct au tas…

@+
dimitri

[nofastnofurious]

J'ai bien le même système, il suffit juste d'avancé le poumon vers l'avant de 2 / 3 cm, et il y à une découpe sur les lames pour sortir la goupille vers le haut
Faut "dégoupiller" l'arrière avant. je vais tenter la photo.

[nofastnofurious]

L'encoche est dans le support des lames.

[nofastnofurious]

avec ça je devrais mieux capté...

L'idée de la cordelette ma fait creuser ma matière grise (pour dire qu'il a fallut que je creuse pronfond )
J'ai utilisé du câble d'antenne...

[sebg61]

Salut,

cool, c'est bon à savoir !

Je vais m'en occupé après les p'tits gros ...

@+

Seb

[Muth67]

Hello,

Je suis entrain de faire le point sur toutes mes fiches j'en profites pour relayer sur ce post les infos de Pile_Poil qui pourrait ravir plus d'un propriétaire de B Hurth (surtout pour la référence du joint racleur) qui sont je pense un peu passez inaperçu sur le forum:

Si au passage quelqu'un avait la ref des petits joints spy autour de l'axe du piston ce serait top !

Pour ma part, j'ai ouvert les blocs. L'intérieur des cylindres étaient rouillé et piqué... Les joints étaient morts. Du coup surfaçage au tour pour rattraper les piqûres de rouille puis traitement antirouille. ( Syntofer pour si tu n'as pas accès à un tour) Changement des joints spi sur les arbres et des joints racleurs. J'ai badigeonné de graisse toutes les parties internes des blocs qui ne subissent aucun contact avec d'autres pièces pour les isoler en plus de la peinture.
Les tuyaux de raccordement en laiton soudés sur les blocs (" tétons en laiton ")étaient usés par le raccord coudé du tuyau d'air,du coup les raccords fuyaient. Je les ai chargé en brasant à l'étain/argent ( étain que l'on utilise pour braser le cuivre dans une installation gaz car plus résistant), puis repris au papier abrasif. Un peu de pâte grise pour faire les joints de filasse en plomberie( je ne connais pas le nom) ....JUSTE AU CAS OÙ !!!
Joint papier neuf et non pâte à joint pour refermer, et ça fonctionne parfaitement.
N'hésite pas à graisser les cosses pour les isoler une fois raccordées au contacteur car elles ont tendance à oxyder a cause de la condensation dans le cache....
Je pense avoir tout dit....

Hello,
Les références sont inscrites dessus. La difficulté a été de trouver la denomination de ces joints. Ce sont des joints pneumatiques a simple lèvre appelés joint CL. Je n'ai retrouvé que les dimensions de celui du blocage avant qui sont "Joint pneumatique vérin profil CL 100/65/10/3" payé 40€ chez tnt, le fournisseur de l'oise de lautre jour.
Ils ont eu des difficultes a se le procurer. Par contre 3 joints SPI, 2 de tulipe de pont av. Et ar et un de sortie de BV pour 11€ le tout.
Chez RVI celui de BV etait au prix de 68€.... Je leur ai rigolé au nez.... La folie

Autre possibilité interessante mais plis chère, le site suivant:
https://www.roulements-courroies.com/31 ... atiere-nbr

Bonjour a tous,
Je vous envoie ça. Un des mecs est super compétent! C'est un vieux de la vieille et sympa en plus.

[Muth67]

Bon du coup je suis entrain de démonter mes blocages de diff pour la 3ième fois au moins haha
Et cette fois ils on pris l'eau, SUPER!

Un bon nettoyage s'impose (poumon arrière):

Pour le joint racleur j'ai réussi a trouver la référence, comme cité dans mon précédent message c'est un joint pneumatique vérin profil CL (coupelle) dimension 100/65/10/3
https://www.123roulement.com/joints-CL- ... 10-3-NBR90

Par contre pour les joints autour de l'axe du piston, je suis pommé, je ne sais pas comment m'y prendre.
Le problème c'est que je n'ai plus les joints d'origine, j'ai déjà tenté de les remplacer, mais il ne dont pas étanche.

Le premier est inséré dans une rainure:

Le deuxième est plaqué entre les 2 disques dans un emplacement conique:

Joint torique, joint spy ?
Quel dimension ?
Pour la mesure de diamètre intérieur du joint suffit de mesurer le diamètre de l'axe, mais pour les autres mesures, aucune idée de comment m'y prendre ?

[Bruno Jordan]

Je dirais joint torique parcontre dimensions pas facile à déterminer.
Faut faire des essais.

Tu peux aussi tout modifier et monter une commande pas câble. Par contre elle ne doit pas être directe , il faut intercaler un ressort car il faut le temps que le crabotage se mette en place. Avec un ressort le crabot est en poussé et dès que les dents arrivent en face il s'enclenche .
C'est d'ailleurs plus fiable que du pneumatique car grace à la tension du ressort le crabot est toujours enclenché à fond.
Avec du pneumatique ou hydraulique fuite = perte de pression et mauvais plaquage des dents et arondissement de l'arrête et lors de forte solicitation le crabot se désenclenche.
Problème connu en trial 4X4

[Muth67]

Salut,

Du nouveau au sujet de mes poumons.

Pour complètement supprimer les piqûres de rouilles, je les ai passé sur un tour, on a gratté 3 10ième sur la surface:

J'ai consulté plusieurs pro au sujet d'un traitement de surface pour essayer de limiter la rouille, tout le monde ma déconseillé de les peindre car dans tous les cas ça ne tiendrait pas dans le temps et aller créer des problèmes d'étanchéité. Le fait que le joint racle les parois ça dégagera n'importe qu'elle traitement de surface.
Mieux valait graisser, et les faire tourner en guise d'entretient.
Je ne sais pas quoi en penser... Vu qu'on les utilise rarement ça risque de s'oxyder rapidement.

Pour les joints racleurs j'ai eu les nouveaux, sur la dernière photo on voit bien que le vieux (au dessus) c'est rétracté avec le temps.

Pour les joints toriques autour de l'axe j'ai pris:
- 16 x 2,5
- 13 x 2
Attention de prendre des joints assez dur, j'ai pris des NBR90, car avec des joints trop souple quand on essaye de rentrer l'axe le joint se déchire.
Commander sur 123 roulements cf mon précédent message, il y en a pour 40eu / joint.

J'ai également fait des esquisses de forme pour les joints papiers:

[hippo]

...

Pour complètement supprimer les piqûres de rouilles, je les ai passé sur un tour, on a gratté 3 10ième sur la surface:
tempImage8jVplB.gif

J'ai consulté plusieurs pro au sujet d'un traitement de surface pour essayer de limiter la rouille, tout le monde ma déconseillé de les peindre ...

et .. euh ... personne ne t'a déconseillé de les passer au tour par contre ?

je dis pas que fallait pas le faire , surtout s'ils étaient bien piqué profond , sans doutes la seule façons de les sauver . je suppose que tu as fait une finition a la toile émérie super fine ensuite par ce que l'outil du tour transforme leur surface interne en "microsillon" sur les quels les joints doivent circuler ensuite (pas très souvent remarque).

pour l'oxydation peut être que l'acide phosphorique ferait l'affaire ou un truc du genre mais là encore il y a interet que ce soit clean derriere pour pas bouffer les joints, le graissage n'est sans doutes pas une mauvaise solution pour peu là encore que ton caoutchouc n'y soit pas sensible.