Blocages de Différentiel pont Hurth

[Beda]

Salut à tous,
je n'en ai aucune expérience.
Mais est-ce que la reproduction en impression 3D ne s'impose pas ici ?
Plus jamais de problèmes de rouille.

[HiddenTTY]

Bonne question Beda, je dirais oui et non.

Disons que pour réaliser les cloches même si c'est possible il faudrait ensuite bien ponçer l’intérieur du cylindre pour le rendre parfaitement lisse et éliminer les traces de dépôts de couches plastiques par la buse. Ensuite éventuellement un spray époxy ou autre dedans pour avoir une surface bien lisse et glissante.. A cœur vaillant rien d'impossible mais ça reste pas le plus simple à mon avis.

Ici Muth à réussi à récupéré des surfaces vraiment propre. Si le tourneur à bien bossé et fait une passe de finition, les microsillon dont parle Hippo sont alors négligeable. et un bref ponçage à grain très fin ou toile suffira largement à garantir l’étanchéité avec la graisse.

A mes yeux rien de bien grave a avoir retiré un peu de matière en surface, bien au contraire, il suffira de rattraper le jeux avoir un joint torique légèrement plus large.

Question traitement tu peux les zingué maison par électrolyse:

[Muth67]

et .. euh ... personne ne t'a déconseillé de les passer au tour par contre ?

je dis pas que fallait pas le faire , surtout s'ils étaient bien piqué profond , sans doutes la seule façons de les sauver . je suppose que tu as fait une finition a la toile émérie super fine ensuite par ce que l'outil du tour transforme leur surface interne en "microsillon" sur les quels les joints doivent circuler ensuite (pas très souvent remarque).

J'avais pas de meilleur solution pour que la surface soit parfaitement cylindrique, a la main, j'aurais créer des différences de niveau.
Pour la toile émérie, je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée! (il ne sont pas encore monté)

[Muth67]

Mais est-ce que la reproduction en impression 3D ne s'impose pas ici ?
Plus jamais de problèmes de rouille.

Ca fait déjà plusieurs fois que je tentes de les restaurer, si ça ne fonctionne pas cette fois, la prochaine étape: j'installe un compresseur avec une réserve et des vérins pneumatiques comme sebG.

[Muth67]

Ici Muth à réussi à récupéré des surfaces vraiment propre. Si le tourneur à bien bossé et fait une passe de finition, les microsillon dont parle Hippo sont alors négligeable. et un bref ponçage à grain très fin ou toile suffira largement à garantir l’étanchéité avec la graisse.

A mes yeux rien de bien grave a avoir retiré un peu de matière en surface, bien au contraire, il suffira de rattraper le jeux avoir un joint torique légèrement plus large.

Le joint est vraiment spécifique, ce n'est pas un simple joint torique. Mais il a de la marge!

Question traitement tu peux les zingué maison par électrolyse:

Oui on y a songé à l'électro zingage, mais selon les pro avec qui j'ai discuté, ce n'est qu'un traitement de surface et comme la peinture ça ne tiendra pas vu que je joint vient racler la surface.

Sinon il m'a dit éventuellement peinture epoxy au four, mais la le problème c'est que ça fait un aspect peau d'orange (non lisse) et que du coup le joint ne serait pas étanche.

[HiddenTTY]

Je t'invite à aller jeter un coup d’œil à la section "Joint Pneumatique" de chez 123Roulement chez qui du devrais pouvoir trouver ton bonheur pour accommodé ton montage.

Pour ma part je donnerais sa chance à l'éléctro-zinguage. L'Epoxy c'est pas mal, mais il faut s'appliquer pour faire le traitement. Et puis ensuite bonjour pour le retirer pour les prochaines réfection. Sinon tu peux également traiter tout ta pièces dan un bain de ferose.

Mais de toute façon si ton circuit et tes poumons sont bien étanche et graissé, alors tu n'as pas de raison de voir à nouveau une corrosion importante se déclarer. Et ensuite oui c'est important d'actionner de temps à autre le mécanisme ne serais que pour balader la graisse dedans.

[Muth67]

Je t'invite à aller jeter un coup d’œil à la section "Joint Pneumatique" de chez 123Roulement chez qui du devrais pouvoir trouver ton bonheur pour accommodé ton montage.

Les joints je les ai déjà acheté, j'ai tout trouvé sur 123roulement. les liens on été posté plus haut.

Pour ma part je donnerais sa chance à l'éléctro-zinguage. L'Epoxy c'est pas mal, mais il faut s'appliquer pour faire le traitement. Et puis ensuite bonjour pour le retirer pour les prochaines réfection. Sinon tu peux également traiter tout ta pièces dan un bain de ferose.

Mais de toute façon si ton circuit et tes poumons sont bien étanche et graissé, alors tu n'as pas de raison de voir à nouveau une corrosion importante se déclarer. Et ensuite oui c'est important d'actionner de temps à autre le mécanisme ne serais que pour balader la graisse dedans.

Pour le moment je les ai remonté comme ça. A vide il fonctionne super bien!
Je n'ai pas encore testé en charge.

Oui je pense que je vais essayer de l'activer régulièrement pour qu'il travaille

[hippo]

Salut à tous,
je n'en ai aucune expérience.
Mais est-ce que la reproduction en impression 3D ne s'impose pas ici ?
Plus jamais de problèmes de rouille.

juste un aparté concernant l'impression 3d, elle ne permet pas d'obtenir des pièces étanches (du moins avec le matos non professionnel) . même si ici pour l'usage qui en serait fait on est pas a quelques fuites d'air pres... et qu'il est toujours possible effectivement de leur faire prendre un bain de quelque chose pour les étancheifier mieux.
mais c'est a considérer pour des usages plus "waterproof" ou soumis a une pression (modérée dans tous les cas)

[Beda]

Salut Cédric,
je prolongerais en plus le reniflage dans un endroit sec, par exemple dans l'habitacle.

[Lapin]

Salut. J'ai besoin d'un avis sur le fonctionnement du blocage avant. Si le poumon fonctionne bien ''je vois bien la tige sortir et rentrer'' et que le blocage reste enclenché en permanence, est-ce que c'est possible que ça vienne de la clavette qui est dans le pont qui n'est pas à ça place ?
Je n'arrive pas à capter le fonctionnement à l'intérieur et si je peut trouver la solution sans ouvrir ! Si quelqu'un a une idée je suis intéressé.
Merci à vous.

Je n'ai pas précisé mais c'est dû au demontage des jhc.

[Lapin]

Bon bah je démonte... je ne sais pas comment la clavette du blocage est tombé, mais au moins je sais ce qu'il me reste à faire.

[Lapin]

Salut à vous..
J'aurais besoin d'une confirmation au niveau des raccordement du blocage avant.
La mise à l'air est elle bien branché sur la partie avant?
Merci.

[HiddenTTY]

Salut Lapin !

ça à l'air d'être les photos du pont AV alors je te glisse les éclaté du blocage de diff avant.
De mémoire sur les Hurth pour retirer les demi arbres, il faut préalablement verrouiller le differentiel sinon effectivement une partie du mécanisme se fait la malle.. Mais à reconfirmé par ceux qui on un Hurth justement.

[Lapin]

Merci je l'avais vu. Mais l'endroit où se raccorde la mise à l'air n'est pas indiqué!

[Muth67]

Merci je l'avais vu. Mais l'endroit où se raccorde la mise à l'air n'est pas indiqué!

Hello,

Je ne peux pas te dire comme ça, si c'est l'avant ou l'arrière.

Mais la pourront avant fonctionne à l'inverse de celui de l'arrière.

Voila ce que j'avais trouvé dans mes notes, si tu ne t'en sors pas je pourrais vérifier.

Verin AVANT fonctionne en sortant

Verin ARR fonctionne en retrant

[Lapin]

C'est ce que j'avais vu. Du coup ça me paraît logique que l'arrivée d'air soit à l'arrière et la mise à l'air à l'avant. Je vous dis dès que je teste. Merci.

À moins que le vérin ne s'actionne par aspiration, auquel cas c'est l'inverse.
Bon de toute façon il faut que je redémonte tout le pont pour cette histoire de fuite des spis des jhc...
À suivre.

[Lapin]

Le blocage fonctionnant en dépression la mise se situe à l'arrière du poumon. L'air aspire la membrane qui pousse le levier.