Salut,
OB1KnoB a écrit :Et quid de l'autonomie? Ton calcul est journalier, donc ça représente un seul jour d'autonomie si je fais tourner chaque appareil...
C'est là que plusieurs cas de figures vont intervenir.
L'idée directrice c'est d'être autonome même pendant la saison d'hiver sans que le parc de panneaux solaires soit trop surdimensionné l'été, pour limiter les coups de l'installation.
Être autonome l’hiver avec une installation 100% solaire, c’est accepter l’idée que l’été les panneaux peuvent produire plus que ce qu’on a besoin. (et donc qu’un partie des panneaux que l’on a installé sont inutiles, bref ça fout les boules vu les prix des panneaux, à moins de tomber sur une bonne offre, genre déstockage …)
L’installation idéale dépend de l’utilisateur et se résume à une histoire de compromis entre : coût de l’installation, longévité des batterie (taux de décharge « acceptable ») , habitudes de vie.
Il y aura sûrement des habitudes à adapter pour l'hiver (moins de machines, moins d'aspirateur, moins de repassage, ...) sachant que le plus gros poste énergivore reste le frigo, qui doit moins consommer l'hiver ...
Par exemple, si l’hiver Dimitri chauffe l’eau du lave vaisselle et du lave linge à part (sans électricité) rien ne s’oppose à ce que l’été et le surplus de puissance permette de le faire en électrique (confort d’utilisation).
On pourrait se dire que la surface de panneaux exposés x heures par jour doit être équivalente à ce que l'on consomme sur une journée pour que tout aille bien. Mais comme il peut y avoir des périodes consécutives moins ensoleillées, la capacité du parc de batterie sert de réserve (x jours). Lors du retour du soleil, il faut pouvoir recharger plus que ce que l'on consomme, sinon le parc de batterie ne se rechargera (il sera juste maintenu à x % de charge)
Dans l’exemple de Dimitri, sa conso est d’environ 1900Wh jour l’hiver (sans chauffer machine à laver et lave vaisselle). Un peu moins l’été, car l’éclairage est le deuxième post énergivore après le frigo (voir 1er tableau).
Je pense que la capacité du parc à prendre en compte à partir du choix de batterie de Dimitri se rapproche de la C100, soit 910 Ah en 12V En effet, les gros consommateurs (fer à repasser, sèche cheveux, robot cuisine, etc …) ne fonctionnent que pendant des temps assez court. Dans la réalité, on sera plus proche des 850 Ah à vue d’œil.
Les 1900Wh jour correspondent environ à 160 Ah jour en 12V.
Imaginons, qu’il n’y a pas ou très peu de soleil pendant 2 ou 3 jours :
Sans recharger, 2 jours sur batterie (2x160 = 320 Ah) correspondent à 37% de décharge.
3 jours sur batterie (3x160 = 480 Ah) correspondent 56% de décharge.
A toi de voir où tu fixes le seuil de décharge maximum sachant que celui-ci influe sur la durée de vie des batteries. (voir doc constructeur des batterie).
Pour limiter le taux de décharge : 3 solutions.
1) réduire sa consommation
2) brancher le chargeur via le groupe électrogène,
3) augmenter la puissance des panneaux solaire. En réalité, même s’il fait un temps couvert « très gris » , il y aura toujours un peu de puissance fournis par les panneaux.
Si tu parts dans cette capacité de batterie, on peut maintenant commencer à regarder ce que te fournis la nature en termes d’énergie.
Règles conventionnelles de l’installation des panneaux solaires :
Orientation : Plein sud, Inclinaison été 30 %, l’hiver jusqu’à 60 %
J’ai plusieurs simulations sur plusieurs sites dans la zone où tu habites.
Pour 1000w de panneaux avec une inclinaison à 60 %
Hiver : environ 2400Wh jour
Eté : environ 3900 Wh j
Pour 1000w de panneaux avec une inclinaison à 30 %
Hiver : environ 1800 Wh jour
Eté : environ 4600 Wh j
Donner de l’angle aux panneaux permet de capter plus l’hiver et moins l’été.
Descendre en dessous de 30% est contre productif aussi bien en été qu’en hiver.
Pourquoi 1000W de panneaux ? C’est pour être supérieur à ta conso journalière, explications :
Si je reprends l’exemple, de 2 jours très très gris, considérant que les panneaux ne fournissent rien ou presque, alors tu auras consommé 2x160 Ah … Si les nuages s’en vont le troisième jour, avec 2400 Wh j fournis par les panneaux sur la journée, alors les 500 Wh j de trop (2400 – 1900) vont servir à recharger tes batteries, au bout de 5 jours tu seras descendu à 56 % de décharge, au bout de 10 jours à 37% de décharge, au bout de 15 jours tu auras entièrement out rechargé et sera à 0% de décharge (100% de charge)
Tout cela est à relativiser car les puissances w j des panneaux des différents sites sont données au mois, et que tes panneaux fourniront quand même un peu de jus même s’il fait gris gris pendant quelques jours …
C’est pour cela que je ne fais pas de tableaux car il faudrait prendre tout les cas de figures.
En synthèse, par mois, tu auras "tant" de puissance disponible par les panneaux, et ce qu’il faut se dire c’est que certaines semaines tu descendras un peu bas (et donc brancher le chargeur via le groupe) et que d’autres semaines tu resteras stable, ou au top (en fonction de la météo)
Tu l’auras compris, avoir une puissance de panneaux supérieure à ce que l’on consomme permet de recharger plus rapidement le parc de batterie lorsque celui-ci est descendu assez bas à cause d’une grosse dépression qui à mis quelque jours à passer son chemin grâce aux vents. Mais cela représente un coût supplémentaire, et puis il faut le régulateur solaire « qui va bien », on y arrive …
A ce stade, si on fait un point :
6 batteries 2V pour une capacité moyenne de 850 Ah
1000W de panneaux solaires.
On peut alors commencer à regarder quels régulateurs solaires installer.
Et là, premier constat :
1000W de panneaux solaire sur un parc de batterie 12V c’est plus de 83 Ampères à supporter par le régulateur … ça fait beaucoup … il n’y a pas beaucoup de fabricants à par Victron, qui font des régulateurs pour du parc en 12V capable de gérer un tel courant.
Aussi, la longueur des câbles des panneaux devra être la plus courte possible, et la section appropriée, sous peine de perdre quelque précieux watts.
D’où l’idée du parc de batterie en 24V …
Peut-être avec des capacités de batterie 2V plus petites ? (en gros moitié moins)
L’avantage avec du 24V c’est que tu trouveras plus de régulateurs solaires sur le marché, peu importe la marque, dans cette gamme de courant (> 80A) et puis surtout cela te permet de mettre une puissance de panneaux supérieur (soit lors de l’installation initiale, soit au fur et à mesure des besoins)
Exemple :
L’inconvénient du 24V dans ton cas, cela t’obliges à remplacer ton convertisseur 12Vdc/230Vac …
Voilà brièvement résumé … A suivre
@+
Seb
Namasté Patchamama