Aide pour dimensionnement réseau solaire

[Roolio]

Bonjour à tous,
Je prépare l'aménagement de mon camion et comme l'électricité et moi ça fait 6 j'aurais besoin de conseils pour mon installation électrique.

Le seul point que je connais, c'est que je veux tout installer en victron. Et je pense en 24v pour au cas ou pouvoir m'en servir pour démarrer le camion (m210).

Mes besoins électriques : lumière, frigo taille moyenne, chauffe eau 15/20l, des prises 220 pour recharger de l'électro portatif et faire tourner de petits appareils (l'un après l'autre). (pas de four, de plaques de cuisson, de chauffage ou de machine à laver)

Ce qu'il faut, un système qui a de la marge mais qui peut aussi évoluer sans avoir à tout changer (upgradable ), des batteries qui peuvent aussi étre rechargées via le secteur. Je souhaite mettre les panneaux solaires sur la cabine, j'ai la place d'y mettre deux panneaux 24v de 360w chacun, avec une prise rapide si je dois basculer.

Ce que je ne veux pas, recharger via l'alternateur du camion.

Pensez vous que mes attentes sont jouables et quels appareils me conseillez vous?

Merci par avance

[remi.flo]

Salut Roolio,

La première étape est de faire une liste détaillée de tous les différents consommateurs que tu comptes utiliser :
De la lumière, oui. Donc des lampes. Mais :
- Quel type de lampe (quelle puissance) ?
- Combien de lampes ?
- Combien d'heures de fonctionnement par jour ?
- Idem concernant le frigo, la pompe à eau, le(s) chargeur(s) de téléphone, l'ordi, le chauffe-eau, les ventilateurs (sans oublier le lanterneau ventilé, la hôte aspirante et l'extracteur dans la salle de bain), la musique, l'amplificateur de signal WIFi pour capter le signal qui est à 500m, le convertisseur 24VDC=>220VAC et tout ce que tu penses pouvoir brancher dessus (chargeur de batterie d'outils électroportatif, fer à repasser, sèche-cheveux, Senseo, mixeur...). Et n'oublie pas qu'un convertisseur, même à vide, ça consomme. Sans compter que son rendement est d'environ 90% et qu'il te faudra rajouter 10% aux consommateurs branché dessus)...
Pas de chauffage électrique (normal car en 24V, ça tête), mais si tu comptes utiliser un chauffage à gasoil, n'oublie pas qu'il consommera de l'électricité !
Tu te fais donc un tableau Excel avec une ligne par consommateur (si tu as une lampe dans la salle de bains, 2 spots sur la table à manger, un groupe de 6 LED d'ambiance au salon, une liseuse dans le lit, un éclairage extérieur... tu fais autant de ligne). Pour chaque consommateur électrique, tu notes sa consommation en Watt et une estimation du nombre d'heure d'utilisation par jour. Prévois large pour être certain de coller à tes besoins réels.
Si tu ne sais pas comment faire ton tableau, tu peux trouver facilement des calculateurs sur internet (et/ou t'en inspirer).

Quelles seront tes entrées ?
- Chargeur 220VAC=>24VDC : Combien d'heure par jour comptes-tu être connecté sur un réseau 220V (donc, combien d'ampères rentreront dans ta batterie) ? Quel puissance ?
- Panneaux photovoltaïques : Attention, ça va certes dépendre de la puissance de tes panneaux, mais aussi du type de panneaux, de l'ensoleillement, de la saison, de la latitude à laquelle tu vas voyager, de l'angle d'exposition des panneaux PV aux rayons solaires... Là, évites d'être trop optimiste : 3 à 7 jours de pluie consécutifs, ça arrive régulièrement...
Et s'il pleut, il fait sombre, humide et froid. Donc, on allume plus la lumière, on ventile plus pour extraire l'humidité, on allume le chauffage...
- Autre chargeur que tu as éliminé (pour quelles raisons) : l'alternateur du bahut ? C'est pourtant une manière efficace de profiter d'un déplacement pour recharger les batteries !
Et hop, un autre tableau Excel (ou une autre colonne) avec toutes les entrées...

Maintenant que tu sais ce que tu consommes par jour et quelles seront tes entrées, il te faut déterminer l'autonomie que tu veux : combien de jours voudrais-tu pouvoir rester au même endroit dans la situation la plus défavorable ? N'oublie pas de prendre en compte les conditions de ton voyage Auras-tu toujours accès à une prise 220V ? Où comptes-tu voyager (quelle ensoleillement) ?
Ça va te permettre de savoir le stock d'énergie "utile" que tu veux (batterie).
Et il te faudra aussi choisir le type de batterie que tu veux :
- Batteries de démarrage (plomb-acide) : à éviter. Elles sont prévue pour débiter une très forte intensité pendant un court laps de temps (10 secondes du démarreur) mais ne supportent pas les décharges au-delà de 30%. A l'autre bout du monde, si tu ne trouves rien d'autre pour remplacer la batterie-cellule qui t'a lâché, c'est OK.
- Semi-stationnaire, traction, solaire... les noms diffèrent (plomb VRLA, AGM, gel) : lourdes, grosses, capacité utile de 35 à 50% selon la technologie (attention aux pub qui te disent 90% pendant 500 cycles...), faibles cycles de charge/décharge, durée de vie de 3 à 5 ans (voir beaucoup beaucoup moins si tu fais des décharges profondes...) mais pas chères (enfin, tout est relatif).
- LFP (beaucoup plus légères et petites, capacité utile >90%, quelques milliers de cycles de charges/décharges, durée de vie de 8 à 10 ans (données fabricants à prendre avec des pincettes, mais de toutes façons sans communes mesures avec une batterie AGM). Que des avantages ? Ha non : elles sont bien plus chères à l'achat. Il faut sortir les billets au départ, mais une seule fois : si tu calcules sur la durée de vie de la batterie : tu peux facilement avoir un ratio de 1 pour 3. Le rendement est meilleurs qu'au CAC40...
Un exemple rapide : si tu as une balance entrées-sorties négative de 100Ah/jour et que veux 3 jours d'autonomie, il te faut 300Ah de stock.
Soit 800Ah de batterie AGM (environ 25 kg les 100 Ah en 24 V, ça te fait 200 kg de batterie), ou 350 Ah de batterie LFP (environ 18 kg les 100 Ah en 24 V soit un total de 63 kg). Choisis ton camp, camarade !
Encore des soirées devant ton ordi...

Et dernière question à te poser : de quel budget disposes-tu ? En fonction de tes désirs, de tes choix et de l'autonomie que tu veux, tu peux en avoir pour 1000 €, 3000 € ou 5000 € (ou même bien plus).

Concernant spécifiquement le solaire, comme tu veux tout en Victron, la première chose à faire est d'aller sur leur site. Tu y trouveras un calculateur/simulateur (et un manuel bien complet) qui t'aidera à faire ton choix. Tu trouveras tous les liens en haut de la page suivante :
https://www.victronenergy.fr/solar-charge-controllers
D'ailleurs, sur le site Victron, tu trouveras toutes les notices avec les caractéristiques techniques de chaque matériel : à lire pour connaître les limites de chaque appareil et savoir si ça correspond à TES besoins (besoins qu'il te faut donc définir préalablement - voir ci-dessus).

Pour le côté "upgradable", à toi de voir ce que tu pourrais potentiellement upgrader. Exemple : si tu as de la place sur le toit et que tu as peur de ne pas avoir assez de panneaux, tu as 2 solutions :
- Soit tu prends un chargeur MPPT 1 ou 2 tailles au dessus (beaucoup plus cher et pas recommandé) ;
- Soit tu rajouteras ultérieurement un second chargeur MPPT quand (et surtout "si") ton installation évoluera. Les chargeurs (solaires, DC-DC, 220VAC=>24VDC) peuvent tous travailler en parallèle. Cette seconde solution est donc préférable car lorsque tu achèteras (peut-être) tes prochains panneaux solaires, leurs tailles, leurs caractéristiques seront sûrement différentes... et il vaut mieux éviter de connecter ensemble des panneaux PV différents (ça marche, la balance sera toujours positive, mais tu risques de perdre beaucoup en rendement).
Si tu veux installer ultérieurement un chargeur DC-DC pour charger la(les) batteries cellule depuis l'alternateur, c'est aussi faisable (juste prévoir un coffret électrique suffisamment grand - et ventilé - pour contenir le matos).

Allez hop ! Au boulot. On ramasse les copies dans une heure !

[jcphas]

Pour info, j'ai une batterie gel depuis 7 ans avec un taux de decharge entre 50 et 70%.
Pour les batterie lifepo4, il y a des contraintes: température d'utilisation, courant de charge limitè, bms, plantage.
Ne pas utiliser l'alternateur est dommage

[Roolio]

Merci pour ces explications.

J'ai du taf

Mon choix de ne pas utiliser l'alternateur est que je ne veux pas associer les deux circuits, mais je vais garder de la place au cas ou.
Même logique pour le système de refroidissement moteur, il restera d'origine.
En autre source d'énergie je prévoie d'emmener un petit groupe électrogène en soute qui pourra faire fonctionner de gros matos, comme un compresseur ou une disqueuse et au besoin recharger les batteries.

Le chauffage est prévu au bois avec un petit poêle. J'aime bien que chaque chose soit autonome et ne dépende pas de tout un tas de paramètres. J'ai construit ma maison sur ce principe et je n'en ai pas de regrets.

Concernant le budget, je vais y mettre ce qu'il faut pour que ça soit bien, ex gratter 200€ sur les batteries, si elles doivent faire 3x moins de temps c'est pas un bon calcul

Allez, je pars relire l'exposé de remi.flo pour me mettre bien dans l'anbiance.
Encore merci

[jcphas]

Dans ce cas, pourquoi mettre dans les conditions:
"je pense en 24v pour au cas ou pouvoir m'en servir pour démarrer le camion (m210)."
Les 2 circuits vont être couplés.

[Roolio]

Non, pour un démarrage de secours avec des pinces

[remi.flo]

Mon choix de ne pas utiliser l'alternateur est que je ne veux pas associer les deux circuits, mais je vais garder de la place au cas ou.

Avec un chargeur DC-DC, l'association des 2 parcs de batteries ne se fait que lorsque le moteur est en route. Par exemple, chez Victron, tu as le 24/24-17 (soit tension du parc de batteries d'entrée 24V, tension du parc de batteries de sortie 24V, 17A de courant de charge). Celui-ci va détecter la mise en route du moteur (l'alternateur étant en fonctionnement, la tension du circuit va augmenter d'environ 25V (tension de ta batterie moteur à vide) à environ 28-29V. Ce chargeur ne se contentera pas de connecter simplement la batterie cellule sur celle du moteur comme le ferait un simple coupleur-séparateur (type Cyrix), mais il va forcer l'alternateur à débiter plus pour injecter dans ta batterie une tension supérieure (qui sera adaptée au type de batterie et surtout à son état de charge) afin d'optimiser la charge. En gros, un simple coupleur-séparateur de batteries te permettrait de charger tes batteries cellule à 80%. Avec un chargeur DC-DC, on va pouvoir charger la batterie cellule à plus de 95% de sa capacité.
Lorsque tu éteins ton moteur, l'alternateur ne débite plus. La tension d'entrée va donc chuter de quelques petits volts et le chargeur DC-DC va donc isoler les 2 parcs de batteries.
C'est pas ce que tu veux

Si tu prends un modèle Smart, il peut également partager les informations de température de la batterie cellule (si tu installes un SmartShunt ou un BMV-712 avec une sonde de température) pour optimiser encore mieux la charge.
Moi, au vu de son efficacité, je prévoirai d'entrée de jeu un chargeur DC-DC... mais c'est un avis personnel et chacun est libre de faire ses choix!

En autre source d'énergie je prévoie d'emmener un petit groupe électrogène en soute qui pourra faire fonctionner de gros matos, comme un compresseur ou une disqueuse et au besoin recharger les batteries.

On se dit toujours qu'il vaut mieux ceinture + bretelles, mais la majorité des gens qui embarquent un groupe électrogène en voyage ne l'utilisent pour ainsi dire jamais... Trop bruyant, ça pue, et on se rend finalement compte qu'il n'y a pas de besoin réel... A toi de voir !
D'autant plus que si c'est un "petit" groupe de 800-1200W, ton convertisseur 12VDC => 220VAC fait bien mieux en qualité ! En fonction du matos que tu veux connecter dessus, il te faudra certainement un groupe électrogène avec inverteur pour stabiliser la tension de sortie et la fréquence (qq billets de plus). Cela dit, un compresseur 220VAC devrait pouvoir quand même se satisfaire d'un tension légèrement instable, à condition que le groupe électrogène possède soit suffisamment puissant (le cos Φ d'un compresseur au démarrage est d'environ 0,7 !) pour réguler en fonction de la demande et ne pas s'écrouler au démarrage du compresseur (qq billet de plus).
Si ton compresseur est en 12 ou 24VDC, il faut en plus que ton groupe électrogène te fournisse cette tension (toujours qq billets de plus).

Bonnes réflexions !
Rémi

[Roolio]

Générateur 220v, pour une disqueuse en 230mm ou un poste à souder je préfère pas faire tourner ça sur l'installation de cellule (si elle y arrive)

Pour la prise alternateur je vais y réfléchir au vu de ce que tu me dis

[remi.flo]

Pour info, j'ai une batterie gel depuis 7 ans avec un taux de decharge entre 50 et 70%.

Mes données concernent des moyennes... et comme toutes les moyennes, elles prennent en compte les extrêmes !
C'est comme tout : on peut très bien tomber sur une "bonne batterie" qui satisfait à l'extrémité haute de la qualité de fabrication que veut le fabricant (qui elle-même est une moyenne) comme sur une mauvaise batterie ayant la même référence qui passera tout juste le contrôle qualité avant sa mise en vente...
Cela dit, je déconseille de multiplier les décharges supérieures à 50% sur une batterie gel. Plus tu la décharges souvent (et plus profonde est la-dite décharge) et moins elle durera.
Mais comme tout un chacun, tu as le droit de faire comme tu veux.

Pour les batterie lifepo4, il y a des contraintes: température d'utilisation, courant de charge limitè, bms, plantage.

Oui, comme pour tout, il y a des contraintes :
- Le courant de charge dépend de la capacité de ta batterie. Il sera limité par le BMS (s'il a été bien calculé), mais en général, les batteries LFP peuvent accepter un courant de charge de 50% de leur capacité nominale (soit 50A pour une batterie LFP de 100Ah), ce qui très confortable !
Pas certains que tes panneaux solaires, ton chargeur 220V => 24V ou ton chargeur DC-DC arrivent à le saturer...
- Et le BMS, c'est comme les pneus de ton véhicule : si tu veux aller régulièrement dans la boue, sur des cailloux ou dans le sable, il y a fort à parier que tu changeras tes pneus routier. Si ton BMS ne correspond pas à ce que tu veux faire, tu peux toujours le changer par un modèle supérieur (qui gérera plus finement les paramètres et pourra même en gérer d'autres comme un type Daly, un Smart-BMS...) et qui sera adapté à ta batterie et à tes contraintes d'utilisation.
-Concernant la température : pour charger une batterie LFP, il faut ABSOLUMENT que la température de la batterie soit supérieur à 0°C (ou 5°C selon les fabricants) ! D'où l'intérêt d'une sonde de température sur la batterie (mais un bon BMS saura gérer ce paramètre).
Et si tu mets tes batteries dans la cellule (et à moins d'être en Sibérie et d'avoir une panne de chauffage pendant 2 jours), tu es relativement tranquille !
- Plantage ? J'ai jamais ouï-dire, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas : je ne connais pas tout, loin de là... Peux-tu m'expliquer

Mais il y a aussi des avantages :
- Il faut savoir qu'une batterie au plomb (de démarrage, VRLA, AGM, gel...) aura une tension qui va chuter en même temps que la température et proportionnellement à son taux de décharge. Et plus elle est vieille (et aura subit dans sa vie des décharge dites profondes), et plus la tension va s'écrouler. C'est ce qui explique qu'avec ta "vieille" batterie qui a 3 ou 4 ans, ton démarreur tourne lentement et aura du mal à démarrer ton moteur en hiver : le démarreur tourne plus lentement (sans compter que l'huile devient plus dense avec les températures négative). C'est le signe avant-coureur d'une batterie plomb-acide en fin de vie. Même si ça ne l'empêchera pas, le printemps suivant, de démarrer ton moteur sans (trop) de problème.
- A l'inverse, une batterie LFP aura une tension constante même si elle est vide à 80%. Et comme la tension de fonctionnement d'une LFP (25.6V) est très légèrement supérieure à celle d'une "plomb-acide" (24.8V), tu as la garantie de pouvoir faire fonctionner ton matos pendant toute la capacité de ta batterie. Certains sur ce forum (Bruno, Raphaël (nh3)...) utilisent même la batterie LFP comme batterie de démarrage. Raphaël s'est même payé le luxe il y a 9 ans de prouver qu'on peut démarrer son véhicule avec une power-bank de 15A viewtopic.php?p=146960 !

Rémi

[remi.flo]

Générateur 220v, pour une disqueuse en 230mm ou un poste à souder je préfère pas faire tourner ça sur l'installation de cellule (si elle y arrive)

Si tu comptes partir avec l'atelier, j'ai peur que tu ne doives prendre une grosse remorque...
On se dit : juste une petite disqueuse... en 230, on continue avec le poste à souder... TIG, au dernier moment on fait une petite place au tour... CNC
Ha mince, j'ai oublié quelques morceaux de tôles, profilés et autres ferrailles... OKAZOU !
C'est quoi pour toi un petit GE ? Pour moi, c'est 800 à 1000W. Mais si tu veux plier une tôle de 3 m en 4 mm d'épaisseur, ça va pas le faire.

Bon, j'exagère les traits mais tu as compris le message que je voulais faire passer :
Ton atelier ne rentrera jamais dans ton camion (l'inverse plus facilement).
Il va falloir apprendre à lâcher prise : tu prépares ton véhicule du mieux que tu veux (ou que tu peux), tu mets les clefs sous le paillasson (celles de la maison fixe, pas celles de la maison à roulette) et tu te casses pour vivre ton aventure.
Comme son nom l'indique, l'aventure consiste à prendre un risque : tu ne peux pas savoir de quoi ton aventure sera faite et il n'existe pas d'assurance pour te le garantir !
Et heureusement !
Car c'est justement ça qui fait le piment de l'histoire.

Il ne s'agit pas de partir la fleur au bout du fusil (quoique...), et chacun calcule ce qu'il lui faut en fonction de sa propre perception. Mais s'il ça devient trop lisse, il n'y a plus d'aventure, plus de plaisir à prendre !
Et de toutes façons, dis-toi une chose : tu casseras ce que tu n'as pas pris !
C'est la L.E.M. (Loi de l'Emmerdement Maximum).
Rémi

[remi.flo]

Bon, j'étais revenu sur le fil de ta discussion pour répondre au titre "Aide pour dimensionnement réseau solaire", et ta réponse m'avait fait tiquer...

Pour revenir à ton dimensionnement, tu as un calculateur fait par sebg61 sur lequel tu vas pouvoir rentrer tes données pour avoir une idée plus précise de ce qu'il te faut :
viewtopic.php?f=100&t=7200

Bonne réflexion.
Rémi

[Roolio]

Mon camion va me servir dans un premier temps à partir sur des weekend moto ou il n'y a pas toujours le jus, donc l'atelier viendra un peu.

Il pourra faire des voyages au loin, il sera prêt et je trierais à ce moment là

[remi.flo]

OK ! Tu t'en sers pour l'instant comme camion-atelier/véhicule de vie ! Ça change la donne de départ

Bons weekend moto-camion
Rémi

[jcphas]

Bonsoir
Un exemple de plantage du BMS: https://www.trafic-amenage.com/forum/vi ... hp?t=66014

[remi.flo]

Hé oui, le BMS est souvent le maillon faible du circuit : les fabricants de batterie utilisent généralement les mêmes cellules LFP et y greffent un petit BMS pour réduire les coûts.
Mais comme je le disais :

- Et le BMS, c'est comme les pneus de ton véhicule : si tu veux aller régulièrement dans la boue, sur des cailloux ou dans le sable, il y a fort à parier que tu changeras tes pneus routier. Si ton BMS ne correspond pas à ce que tu veux faire, tu peux toujours le changer par un modèle supérieur (qui gérera plus finement les paramètres et pourra même en gérer d'autres comme un type Daly, un Smart-BMS...) et qui sera adapté à ta batterie et à tes contraintes d'utilisation.

... A toi d'adapter ton BMS à tes besoins.

Petite remarque au passage concernant la température de charge.
Dans le lien que tu donnes, je note que le gars disait :

- je précise qu'il fait plutôt froid dehors (il gèle) et il parait que le Lithium n'aime pas le froid, mais il fait 10° dans le van, et la batterie affiche une température de 35° (vérifié avec bluetooth).

Là, il on pourrait croire de bonne foi que le BMS a bugué car la température qu'il affiche ne semble pas correspondre à la réalité...
Avant de décortiquer, soyons clairs : je ne remets nullement en cause ce que le gars dit (et encore moins ce que toi tu dis puisque tu prends les données que l'on te donne).
Je prends juste des pincettes dans ce que j'écris car tout est dans la précision et l'interprétation des informations de base et de la façon que l'on peut avoir de les interpréter : je sais par expérience personnelle qu'il m'arrive souvent d'aller trop vite et de mal interpréter ce qui paraissait pourtant évident de prime abord pour mes propres yeux

Donc, on va commencer par constater plusieurs choses :
- D'abord, il faut savoir que la température interne du véhicule concerne la température de l'air. Le lithium a certes une (relativement) faible masse volumique, mais rien de comparable avec celle de l'air ! Donc, quand la température de l'air augmente à 10°C dans le fourgon, la température de la batterie va mettre beaucoup plus de temps à remonter car en plus de sa densité, ça va dépendre du δ de température entre les 2 et des échanges thermiques possibles.
- Il a gelé pendant la nuit (on ne sait pas à quelle température négative ni pendant combien de temps la batterie y a été exposée, juste que la nuit suivante, il faisait -5°), mais je note que le BMS a fait son taf pour empêcher la recharge puisqu'il a constaté que la température interne de la batterie lithium était inférieure à +5°C.
- Le gars a remplacé sa batterie lithium par sa vieille batterie au plomb et le problème était similaire : son chargeur DC-DC ne la rechargeait pas ! Pourtant, il n'y a pas de BMS sur une batterie plomb... On enlève un paramètre et le problème continue. C'est la preuve qu'il y a un problème qui n'est pas imputable au BMS... ce qui ne veut pas non plus dire que le BMS n'a pas lui aussi un problème.
- Il semble apparemment que le BMS a bugué car il affiche 35°... à condition que le gars parle de °C (degré Celsius) ? Il ne précise pas l'unité de mesure. A-t-il programmé son BMS pour afficher les °C ? Car la température affiché par défaut est souvent en degré Fahrenheit... et 35°F correspondent à 1.7°C... ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi le BMS continuait à interdire la recharge de la batterie (et qu'en fait, il n'aurait (peut-être) pas bugué) !
- Il a ensuite

dû suivre la procédure de la notice pas très fournie et en anglais. À savoir débrancher complètement la batterie pendant 30 minutes pour la relancer.

Suppositions (car là encore, on n'a pas assez de précisions pour en tirer une conclusion fiable) :
Oui, mais... a-t-il juste déconnecté la batterie de son installation ? Je ne pense pas que ce soit suffisant pour ré-initialiser le BMS car celui-ci est généralement dans l'enveloppe plastique de la batterie et resterait donc sous tension. Donc,il est probable (supposition de ma part) qu'il a déconnecté physiquement (électriquement) le BMS de la batterie pendant 1/2h. Délai pendant lequel la sonde de température du BMS a potentiellement été exposée à la température extérieure positive et qu'elle était à une température supérieure à +5°C lorsqu'elle a été rebranchée. Ceci pouvant expliquer pourquoi la charge de la batterie fonctionnait après ! Nonobstant le fait que ça l'a ré-initialisé et donc possiblement effacé le potentiel problème interne concernant la gestion et/ou l'affichage de la T°...

Bref, beaucoup de paramètres ne sont pas assez précis pour pouvoir incriminer directement le BMS !
Et à l'inverse, je que je dis ne veut pas dire qu'un BMS ne bugue jamais (il y a une ROM, un software...).
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit

Je dis juste que tant que l'on n'a pas une procédure précise avec des paramètres et des unités bien définies, il est très difficiles d'en tirer des conclusions utilisables à notre niveau (je ne parle pas de conclusions scientifiques).

Moi, j'en tire d'autres conclusions (pour mon usage personnel) : une batterie lithium exposée à une faible température négative (-5°C) pendant toute une nuit, peut mettre un certain temps (voire un temps incertain) pour remonter à une température supérieure à +5°C et pouvoir à nouveau accepter une charge positive.

Donc :
- Sachant que le froid vient du bas et que je positionne ma batterie en contact avec le contreplaqué du plancher (même s'il est isolé, le sol reste l'endroit le plus froid de la cellule) ;
- Sachant qu'avec seulement -5°C dehors, s'il y a un léger souffle d'air et si on prend en compte l'effet venturi, il peut très facilement y avoir -8 ou -10°C sous le véhicule (et même beaucoup moins s'il y a du vent) ;
- Sachant que certains revendeurs de batteries préconisent un tapis-couverture chauffant pour (essayer de) maintenir sa température positive (étant méfiant envers ce qui est commercial, je pensais de prime abord que le but était plus pour te vendre un autre truc) ;

J'en tire MES conclusions suivantes :
- Une isolation minimale supplémentaire sous la batterie me parait indispensable.
- Sans aller jusqu'à emmailloter la batterie dans une couverture chauffante électrique (on ne va pas vider la batterie pour être certain de pouvoir la remplir le lendemain matin...), il peut être utile de faire passer une canalisation d'air chaud dans le compartiment à batterie pour lui permettre de profiter des calories du soir, avant d"éteindre le chauffage pour qu'elle en garde un minimum jusqu'au rallumage du chauffage au petit matin (il m'est plus facile de sortir du duvet à 10°C qu'à -5°C).
- Utiliser la batterie le matin (rallumage du chauffage) va permettre à la batterie de remonter d'autant plus vite sa température interne (tout travail produit de la chaleur).

Et j'en profite pour remercier jcphas car à détailler l'expérience du gars sur trafic-amenage, ça me permet d'imaginer comment améliorer (ou à tout le moins minimiser) les inconvénients des batteries lithium.

Rémi