Forum BMH

Salut à tous

Ce que je pense faire pour l'isolation, c'est prendre du 60mm d'épais de polystyrène extrudé ou panneau sandwich et faire les saignées dans la masse pour aller entre l'ossature et la recouvrir de 30 mm au mini,
ça va être du boulot mais avec de la patience, nos mimines et de la motivation on va y arriver
Pour la tôle sablage et peinture époxy à l’intérieur.

Voilou,

à plus

Bonjour

J'avoue avoir du mal à suivre ta logique Klem...

Prendre du 60 mm pour faire des saignées et laisser 30 mm par dessus l'ossature, il vaudrait mieux poser des grands panneaux de 30 mm contre la structure en bouchant avant les espaces entre barreaux avec du 30 mm. Les saignées que tu vas faire ne pourront jamais être exactement pil poil ajustées aux montants (pas plus que tu ne pourra t'assurer que ton collage est bien continu contre les barreaux) donc il y a aura de l'air qui pourra circuler (et donc de l'humidité) Tu n'es pas sûr non plus que tes panneaux de 60 mm collent bien contre les tôles, il risque aussi de circuler de l'air. C'est plus facile de commencer par coller contre la tôle les panneaux de 30 mm et venir arraser les barreaux, ensuite du plaques les panneaux de 30mm par dessus. Et s'il y a un peu d'air entre les deux couches d'isolant ça ne les fera pas rouiller... Par contre les barreaux doivent être bien tartinés de mastic pour que les panneaux viennent bien coller dessus. Tu peux ainsi utiliser des panneaux de grandes dimensions et "moins il y a de joints... mieux ça jointe". Deux fois 30 mm c'est idem kif kif que une fois 60 mm pour la qualité de l'isolation et même mieux car ce sera mieux ajusté entre les barreaux.

La peinture epoxy est un bon choix mais tu vas peindre après soudure, of course. Donc, pour que ce soit efficace il faudrait que tu fasses des soudures en continu tout le long des barreaux dessus et dessous (ou droite et gauche s'ils sont verticaux) si non l'humidité ira se mettre entre les tôles et les barreaux et là : pourriture assurée d'autant qu'il n'y aura pas de peinture entre la tôle et les barreaux. Si tu soudes par points il faut que tu fasse des joints au mastic polyuréthane (en remplacement des cordons de soudure) solution "intermédiaire" ou "compromis"... Tout en écrivant je pense en même temps à une autre mixture pour la protection de la ferraille : le brai epoxy, peut être un peu "démodé" mais terriblement efficace. Il a l'avantage d'être beaucoup plus épais que la peinture epoxy et reste plus souple, en plus je pense que ça ferait un meilleur "mariage" si tu fais des joints mastic en remplacement des soudures (vérif compatibilité mastic/brai époxy avant, rien ne vaut un petit essai sur un échantillon dans tous les cas de figure).

Par contre, que ce soit peinture epoxy ou brai epoxy, il faut que tu colles tes panneaux très vite après peinture (dans la journée si possible) tu as donc intérêt à peindre par petits carrés, faire l'isolation du carré et recommencer à côté. Quand l'epoxy est réticulé plus rien ne colle dessus (même pas de l'epoxy) voir fiche technique du produit avant.

Pour les aménagements il te faut des points d'encrage. Tu as deux solutions qui nécessitent impérativement pour les deux d'avoir une idée très précise de ce que tu vas faire avant d'isoler. Soit des bouts de feraille soudés là où il faut et qui traverseront les panneaux isolants mais ça fera des ponts thermiques, soit tu doubles les barreaux métalliques par des barreaux en bois de même épaisseur là où il faut (vissés et collés au mastic tout le long du barreau et de la tôle), tu viendras ensuite fixer les aménagements à l'aplomb des barreaux en bois (grosses vis à bois plus collage au mastic polyuréthane sur les panneaux isolants).

Voilà quelques heures de boulot, 60 ou 70 tubes de mastic et hop ....courage

Cordialement
Yves

PS : négocie un marché avec ton fournisseur de mastic mais prends les à la petite semaine, ça sêche assez vite en tube (deux mois en stock grand maxi)

Salut à tous

Donc réflexion faite je vais suivre tes conseils Yves :
30mm de polystyrène extrudé pour boucher entre les barreaux et venir araser l'ossature puis 30 ou 35 mm par dessus.
Pour le reste le système 3 points est en bonne voie.

voilou, à plus

tiens, j'ai déjà vu ce genre de réalisation







http://www.robgray.com/graynomad/wothah ... /index.php

bonne lecture

Oliv'

Salut à tous

Merci oliv bien sympa le lien.
C'est vrai que c est le même délire, c'est super intéressant
Pour l'instant je fini de souder mon ossature avant de tôlé et je bosse sur mon 3 points .
Je me suis inspiré de celui de Georges, merci à tous
A plus

bien bien, ça avance !!!
la version de Rob:









mais j'avoue avoir aussi une faiblesse pour le système de georges avec les amortos pour compenser les mouvements de la cellule

bonne continuation

Oliv'

klem a écrit : Donc réflexion faite je vais suivre tes conseil Yves
30mm de polystyrène extrudé pour boucher entre les barreau et venir arraser l'ossature puis 30 ou 35 mm par dessus

Pour en revenir à l'isolation, si tu veux suivre les conseils d'Yves, il te faut mettre 30 entre l'ossature (qui ne serviront en faite pas à grand choses, c'est un peu comme mettre un pull en laine avec de grosses mailles), et encore 30 à l'intérieur.
Car étant donné que ton ossature est soudée au plateau, celui-ci va toujours transmettre le froid à la structure et tu ne pourras pas l'isolé par l'extérieur, donc ponts de froid terribles!

Je réfléchirais aussi sérieusement aux panneaux que tu vas utiliser. Pourquoi de l'acier? Même peint à l'avance.... regarde les fourgons, à la moindre touchette ça rouille et ensuite c'est l'enfer qui commence (impossible à réparer avec l'isolation collée dessous. As-tu pris en considération les panneaux alu riveté sur ta structure? (pas forcément plus cher en récup' que panneaux acier éléctro-zingué et peinture....)

Je comprends bien que tu es soudeurs et que la structure acier tu sais faire. Mais je trouve dommage, en gardant le plateau comme tu le faits et en posant "simplement" dessus une caisse frigo (voir deux d'occase pour en faire une belle, c'est facile à coller) tu aurais quelque chose de beaucoup plus performant pour moins de labeur.

bonjour à tous.
je partage l'avis de Léoduro, je n'ai pas ménagé ma cellule au Maroc à tel point que le châssis a plié mais les panneaux n'ont pas bougés, et quand j'ai refait la cellule cet hiver, j'ai même supprimé la structure en tube intérieur, j'ai juste mis quelque équerres au pire tu peut te faire une ceinture et cornière tout le tour pour renforcer et protéger des branches, mais c'est vraiment très solide et facilement réparable. Enfin c'est juste mon avis.
A+ Claude.

klem..les 2 pirelli
50 € / pièce ça te vas ... prix d amis !


le lien porte moto
viewtopic.php?f=30&t=4945#p51071

merci mille fois je te les prend de suite
je t appel très vite
merci encore

Bonjour

C'est sûr qu'une caisse fabriquée solidement en panneaux isolants me semble l'idéal pour l'isolation et suffisament solide, sous réserve que les parois extérieures soient en polyester et non en matière extrudée genre ABS par ex car ces matériaux sont irréparables. La mise en oeuvre est beaucoup plus simple et présente moins d'aléas de vieillessement. Si j'avais à aménager un châssis cabine, c'est ce que je ferais.

Mais si Klem garde sont projet tel quel, je continue de penser que de la matière isolante entre les montants n'est pas inutile.

Elle évite les mouvements de convection entre les tôles et la couche isolante intérieure. Et surtout, elle participe bien à l'isolation sur toute la surface. Bien sûr, les ponts thermiques des tubes de la structure seront bien présents mais ça ne concerne qu'une très faible partie de la surface si on compte la "surface" des tubes carrés comparée à la surface d'isolant (pas sûr que ce soit très clair...) En plus je conseille aussi de remplir les tubes de mousse (avec des bombes en faisant des trous de loin en loin dans les tubes) toujours pour éviter les mouvements de convection de l'air. Ces mouvements de convections créent un bon échange thermique, les empêcher c'est autant de gagné (raison pour laquelle les doubles vitrages ne sont pas très épais car si la distance entre les deux vitres est plus importante les mouvements de convection deviennent très importants, s'il l'écartement des vitres est faible, l'air qui monte sera freiné par l'air qui descend et donc l'échange bcp moins bon.

Petite remarque sur le dessin du pivot présenté précedemment :
Dans le dessin présenté, l'axe du pivot est au dessus du châssis. Lors de la conception, si c'est possible, il vaut mieux que l'axe du pivot soit au centre du châssis (vu en coupe transversale) c'est nettement mieux (autrement dit, à mi-hauteur des poutrelles du châssis). Lorsque le châssis va se tordre, le pivot du dessin présenté, situé au dessus du châssis, va partir à droite ou à gauche et donc contribuer à accentuer le phénomène de ballan en déportant d'autant la cellule d'un côté ou de l'autre de l'axe longitudinal du châssis. (Ce serait idem s'il était en dessous) Quand le châssis se vrille, le centre du châssis est en position neutre, l'ensemble du châssis tourne autour de cet axe représentant la fibre (fictive) "neutre", c'est là que doit être idéalement être placé le pivot. Ce n'est pas toujours possible...

Cordialement
Yves

salut tous le monde
Je sais que mes choix ne sont pas les plus simples ou les meilleurs mais c'est en faisant qu'on apprend et pour l'instant même si c'est beaucoup de boulot je ne suis pas mécontent
je n ai jamais emprunté les chemins faciles, c est une mauvaises habitude
je vous mets quelques photos du chantier
la caisse est prête à être tôlée et j'ai commencé à peindre mes tôles ,, et le système 3 points qui avance aussi ,,, voilou, à bientôt

bravo Klem,
super boulot ...tu vas te faire un bel engin
bon courage pour la suite

salut à tous

j'ai attaqué le tôlage de la caisse mais aujourd’hui il pleut, trop nul il nous manque une journée de boulot pour finir , dégouté
mais j'espère pouvoir finir ce weekend si la météo veut bien
pour les détails du tôlage: j'ai choisi du sika 252,et des rivets étanches tout inox ,,,,,, une dernière de mon QG de campagne, au moins on a une belle vue à plus

Salut tout le monde
J'ai quasi fini de tôler ma caisse et je voulais vous demander si vous auriez des plans pour trouver de la cornière pour habiller les angles.
Je pensais à de la cornière alu de 50x50 mais je ne trouve qu'avec l'arête de l'angle vive et j'aurais préféré arrondis mais je ne sais pas trop ou chercher (et si possible à un prix raisonnable car c'est vraiment pas donné ces petites choses)
Merci d'avance pour vos conseils

Salut,

Le plus simple c'est de la faire plier.

klem a écrit :...
Je pensais a de la corniere alu de 50x50 mais je ne trouve qu avec l arête de l'angle vive et j aurais prefere arrondis mais je ne sais pas trop ou chercher...

moi je suis curieux de savoir ce que tu vas faire des angles vifs.....derriere tes cornieres arrondies ...
a moins qu'elle ne soient très épaisses....ou que tu n'es tronqué ces angles au préalable sur tes plans ?

ce qui ne semble pas le cas

merci pour ces conseils
j'avais pas pensé à me les faire plier, je vais me renseigner merci.
je suis pas sur de comprendre de quels angles vifs tu parles hippo, je veux mettre de la cornière tout le tour de la caisse, arrondis sur l'angle extérieur. , je pensais dans ce style de 2 ou 3 mm d’épaisseur.
après pour les angles où se rejoignent les cornières aux extrémités de la caisse, je n'y ai pas trop réfléchis, je pensais qu'en faisant de bonnes coupes ça pourrai le faire sinon je trouverais ou ferais des pièces qui viennent habiller les coins.

Bonjour

Ce que veux dire Daniel c'est que les angles de ta caisse sont vifs alors qu'une cornière (ou une tôle pliée) aura forcemment un rayon de courbure dans l'angle ce qui fait que tu ne pourras pas faire appliquer les deux côtés de la cornière, le rayon intérieur de la cornière venant buter sur l'angle vif de la caisse. Je crois comprendre que tu veux éviter les risques d'arrachement des tôles, puisqu'il y a discontinuité dans l'angle + peut être une petite notion d'esthétique.

Fais gaffe aussi à ne pas faire du "feuilleté" à force d'empiler les couches de métal entre lesquelles tu ne pourras plus jamais aller faire d'entretien. A la limite j'y mettrais plutôt une corniére en "plastoque" collée au sika, il s'agit juste d'éviter qu'un truc fin, solide, orienté dans la mauvaise direction, vienne se glisser entre une tôle et son montant (perso ça fait peut être beaucoup de "si"). Comme ça pas de trous supplémentaires dans les montants et si la rouille passe par là un jour, tu arraches tout et tu pourras intervenir sur le métal. Si tu colles des corniéres, il faut que ça soit bien fait sans risque de créer des zones de rétention d'humidité qui feront de beaux foyers d'oxydation.

Par ailleurs fais gaffe aux problèmes de corrosion par électrolyse, le mélange de métaux divers est toujours source de problèmes. Inox/fer : moyen. Alu/inox : super pour bouffer l'alu. Les dégats ne seront que très progressifs mais ces phénomènes sont irréversibles et impossibles à traiter vu que la plupart du temps ce sera "interne".

Rien n'est simple...
Bonne continuation

Cordialement
Yves

Rendre à César...

new-one a écrit :Ce que veux dire Daniel

En fait, ce n'est pas Daniel (AKA Nomade ou le Doc) qui a fait cette remarque mais Pascal (AKA Hippo)

@+
Denis

PS : pour les non-initiés, AKA est l'acronyme de "also known as..." (aussi connu sous le nom de...)