Forum BMH

Heelllooo, quelques infos sup concernant la peinture;....Je viens d'avoir un devis à 3400 ttc pour la peinture complète du camion.... plus cher , mais plus d'ouverture, et peinture vernie mat bi ton.... plus qlq travaux de corrosion (autour du parebrise, sur les charnieres de portes....)

bonne soirée,

maxime

faby0540 sur le post dangel a écrit :Bonjour à tous.
Pas de certitude absolu et je ne prétend pas détenir la vérité en matière d'anti corrosion
seulement des informations glanées sur les blogs de restauration de voitures anciennes et aussis un marchand
de peinture chez qui pas mal de carrossiers se fournissent à force de taper la discute avec les uns et les autres
je me suis forgé ma propre opinion et apparement ce que j'ai fait pour l'instant donne de bons résultats.
Etape:
N°1 mettre toute la tôle à nue car des fois des points de rouille sont cachés sous la peinture.
N°2 Apret anti rouille epoxy bi-composants en une couche.
N°3 Appret ganissant pour masquer les imperfections.
N°4 Ponçage à sec
N°5 Enduit si nécessaire.
N°6 Ponçage à sec
N°7 Dépoussièrage au diluant.
N°8 Mise en peinture.

ça resemble à une recette de grand mère mais pour l'instant ça fonctionne.
Je cite le vendeur de peinture: Surtout respecter les données techniques du fabriquant "fiche technique par produit"
1 Dosage peinture durcisseur.
2 Température d'application.
3 Hygrométrie d'application.
4 Préssion du pistolet.

Bonne journée
JY L

PS: j'oubliai rajouter une bonne dose de patience ne pas vouloir griller le temps de séchage d'une opération.

merci pour cette contribution JY

quelqun a t'il un avis sur la peinture julien "hammerite"

j'ai trouvé un plan pou en avoir queques litres pour pas cher..pas le choix de coloris par contre..

c'est bleu skipper martelé...ou bleu skipper martelé.

ma seule expérience avec ce type de peinture est trop récente pour avoir le recul nécéssaire...


c'est très cher au litre normalement et j'ai commis l'erreure de la diluer au rustol pour la rendre un peu plus liquide et la faire circuler dans les corps creux de mon porte roue..résultat ça voulait pas sécher car il faut utiliser un diluant spécial de la marque

mais bon au prix que j'ai trouvé : 5euros les 2,5litres..je suis pres à retenter et faire mon châssis avec...

des suggestions?

pascal

Bonjour à tous
Pas trouvé la fiche technique du produit seulement l'avis d'un utilisateur.
http://avis-membres.ebay.fr/Peinture-Ha ... LISTINGS:1
Cordialement
JY L

PS apparement l'acetone sert de diluant

merci pour le lien Jean Yves...on va finir par croire que c'est une peinture miracle
par contre impossible de joindre celui qui me l'a vendue...j'espère que ça va le faire quand même...

si quelqun d'autre en a déjà utilisé et a un recul sur l'effet anticorrosion je suis preneur du commentaire..parceque à en croire l'utilisateur qui a écrit l'article une fois que tu l'as mise elle y est pour de bon..j'ai lu quelque part qu'elle est à base de billes de verre qui s'assemblent lors du séchage...ponçage quasi impossible donc j'aimerai autant être sur qu'ensuite c'est pas elle qui tient la caisse je veux dire par là que la rouille puisse continuer son travail bien à l'abris de cette carapace ..

pascal

Tu peux utiliser le diluant synthétique vendu dans le commerce sans soucis.
Rayon white-spirit, eau déminéralisée ......

salut pascal
un sein des propriétaires de vieux 4x4 anglais, nous sommes nombreux à utiliser" la qui se merite" comme peinture antirouille parcequ'elle est epaisse, couvrante, legerement elastique donc non cassante, facile à trouver(casto et autre) ...et nous l'utilisons sur toute les pièces types pont, châssis, lames... bref tout ce qui se peint en noir satiné... pour le reste des coloris et finitions hammerite, je laisse cela pour les portails et autres balustrades dehors..j'ai essayé une fois le blanc sur mon 130 ... le resultat etait pas top...
un peu dilué et hop le noir dans le pistolet à peinture... ou au pinceau... c'est vraimant un produit facile...
l'efficacité contre la rouille... personnellement comme c'est une peinture qui va être sensible (à la longue) au gravillons, cailloux et karcher... tous les deux ans pour ma part, des retouches voir une nouvelle couche de cette ha...rite mais avant de peintre l'idéal c'est de derouiller un poil le support en ponçeant un coup quoique le vendeur va te dire "direct sur rouille"

donc MOI content pour avoir un retour utilisateur

un petit up sur ce sujet qui me concerne en ce moment et pour lequel de nombreuses contributions de droite et de gauche pourraient être copiées ici:

exemple

nh3 a écrit :...
De mon experience de ma premiere renovation, j'en conclus qu'il vaut mieux faire galvaniser son châssis car la peinture ne tient pas bien et le coût est le même
...

faut dire que quand il faut il faut...mais le sablage rend le métal super vulnérable et doit falloir coller dessus ensuite des produits de qualité et en épaisseur suffisante pour espérer le protéger efficacement .

le truc, en particulier sur les carrosseries, c'est qu'on est jamais sur de ce qui se passe en dessous...on est rassure par une bonne couche de peinture et au final lorsque la rouille fini par se voir dessous c'est pire encore que si on avait pu la voir reparaitre a temps

j'ai quand même l'impression que nombreux sont ceux qui ont fait la démarche de sabler des pièces pour vraiment se débarrasser du problème et ont finalement été déçus du peu de temps de répit que ça leur a laisser par rapport a ce qu'ils pensaient.

a l'inverse, je ne crois pas que la tour eiffel ait jamais été sablée... construite pour de l'éphémere, je serais curieux d'en voir une echographie... est ce que ce sont les couches de peinture successives qui tiennent l'ensemble alors qu'il n'y a plus de metal sain au centre ? ou bien est ce que la seule chose qui compte c'est d'enfermer consciencieusement le metal et sa rouille éventuelle dans une gangue hermétique.

après tout les ferrailles de batiment sont rarement sablées non ? et pourtant déjà rouillée lorsqu'on les achetes .

certes l'épaisseur est autre que celle e nos carrosseries, et la je pense plutôt au châssis.

certain produits revendiquent une meilleur accroche sur rouille pourvu que celle ci ait juste été brossée... j'imagine que ça se tient, et d'ailleurs une couche de peinture faite sur un metal sain ou une autre peinture non dépolie peut très bien partir au karcher quelques temps après par manque d'accroche .

avons nous, depuis d'autres expériences heureuses ou moins heureuses a partager ici sur ce thème ?

autre topic sur la rouille:
viewtopic.php?f=40&t=5352

sympa tes photos Raphael,
download/file.php?id=35921&mode=view
c'est rigolo car j'y pensais justement...avec tous ces topics ou on dit qu'il faut absolument suprimer toute la rouille...
alors que d'un autre coté c'est vachement tendance le look indus rouillé, puisqu'on vend des vernis metal pour stabiliser la rouille et la laisser apparente.

maintenant d'ici a ce que ça fasse école sur les châssis ou la carosserie de vehicules... la plupart d'entre nous associent quand même rouille avec foutu... en particulier sur un véhicule

OB1KnoB sur le sujet de trollito a écrit :Salut Frédéric, je vois que tu es parti pour une belle restau

trollito25 a écrit :Pour la galvanisation pourquoi pas, mais je possede une sableuse ainsi qu'une petite cabine de sablage(pour les petites pièces) donc le prix de revient sera plus interressant pour moi;j'ai déjà restauré plusieurs châssis(jeep cj7 laredo,patrolgr y60)bien traité ensuite ça resiste quand même bien je trouve
Phosphatant puis peinture antirouille (peinture +durcisseur type peinture a châssis)

Dis-moi, je suis aussi en train de retaper un châssis que j'ai mis à nu, j'aimerai le remettre propre cet hiver, et justement j'étais ces temps-ci en train de me poser des questions vis à vis de la meilleure méthode.
En fait j'ai déjà eu à sabler/apprêter/repeindre un pont avant (peinture agricole bi-composant) mais je trouve que la couche au final est fine malgré les 3 couches passés pour la peinture + l'apprêt et surtout ça n'a quand même pas l'air de tenir dans le temps question petits chocs divers, bref il est difficile de retrouver un équivalent à une peinture d'origine...

Mais je me dis qu'il y a peut-être une méthode qui va bien avec certains produits qui vont bien (lesquels? ), ou alors peut-être que le sablage complet n'est pas la meilleure méthode et qu'il suffit de nettoyer le châssis correctement, traiter les parties "malades" (en sablant éventuellement par endroit s'il y a de la rouille) et juste remettre une couche de peinture sur l'ensemble du châssis? (avec bien entendu apprêt et plusieurs couches de peintures pour les parties malades)

Bref je veux bien des conseils vu que tu as déjà refait plusieurs châssis

Merci et bon courage pour la suite!

@+
dimitri

trollito25 a écrit :AH la corrosion
Pas evident a traité pour eviter que cela ne resorte,comme je l'ai dit personnellement le sablage est quand même un bon principe de décapage
Si tu n'enleve pas tous en profondeur cela revient et quelques fois encore plus vite,j'hesiterai a faire le châssis partiellement car sous la peinture se trouve souvent un début de corrosion,après il ne faut pas trainer pour traiter car c'est très vulnerable a l'humidité donc phosphatant(attention un apret de carroserie a une très mauvaise accroche sur tôle nu,il est imperatif de mettre un phosphatant)
La peinture que j'utilise est distribué par AD,la marque est Sestriere ,elle peut s'apliquer directe sur tôle et resite bien ,j'habite dans une region ou l'hivers
il sale beaucoup et mes châssis ne bouge pas,c'est sur que si il y a impacts ,ça ne pardonne pas
je l'applique en deux couches epaisse au pistolet,ce produit m'avait été conseillé par notre technicien peinture,il en vend surtout pour le PL
je ferai le même proceder sur l'iveco car même si cela bouge dans le temps,cela le preservera pour pas mal d'années ,et dans 20ans on recommencera
la galvanisation reste quand même la meilleur protection,elle necessite quand même un bon décapage,et il y a quand même pas mal de morceau (entre le châssis ,les ponts,les lames etc..........) alors l'addition

juste une précision a ce sujet... quelque chose comme 1 euro du kilo de metal traité par galvanisation c'est ce que Raphael a payé dernierement... donc pas si cher que ça compte tenu du prix au litre d'une bonne peinture voiture...

Le problème du galva c'est aussi les chocs (comme le poudrage epoxy d'ailleurs). S'il y a choc, il y a corrosion et cette dernière va "s'enfiler" sous la couche de galva qui partira par plaque. Les angles vif sont particulièrement vulnérables.

Il y a un procédé assez efficace, la métallisation. Du métal (alu, zinc) en fusion est projeté sur les pièces sablées. C'est très résistant mais très rugueux au toucher.
J'ai pas de retour "dans le temps", mais je viens de recevoir tout un lot de pièces métallisées avec mon nouveau camion, on verra ce que ça donne.

Enfin, je viens de faire sabler mon sabot de protection moteur et je vais tester un autre procédé dont j'ai oublié le nom. (genre peinture époxy spéciale anti-choc.)

Salut,

je déterre un vieux sujet.

Après avoir parcouru le net, je viens d'essayer l'acide phosphorique sur des petites zones du châssis. Il faut gratter/poncer le plus gros et appliquer l'acide diluée au pinceau ou au spray (pour les endroits peu accessibles). Je suis assez surpris du résultat : cela transforme la rouille en une sorte de métal qui tire vers le blanc. Par contre, l'acide mets du temps pour complètement sécher, genre 1 à 2 jours. La où il n'y avait pas de rouille, un léger film blanc apparaît et qui part en brossant. Pour les pièces bien attaquer, recommencer l'opération en brossant/grattant préalablement.

J'ai comparé la réaction avec un destructeur de rouille de marque Julien. Ce dernier réagit plus vite : ça "bouillonne" plus fort dès l'application mais je trouve que ça pénètre moins dans le métal.

Je me dis que l'acide phosphorique doit pas mal fonctionner car elle est présente dans de nombreux "destructeur/convertisseur" de rouille ou peinture phosphatante. D'après ce que j'ai pu lire, l'acide phosphorique "passive" le métal ...

En plus, c'est moins cher. J'ai acheté ce produit : ophos, une bouteille blanche 1 litre pour 15,4 € , ce qui donne entre 2 et 3 litres de produit une fois mélangé à l'eau, il disent de ne pas l'utiliser "pur" (mais la concentration de la bouteille n'est que de 25% ...), j'ai quand même essayé pas de souci particulier. De toute façon, comme il faisait soleil, j'ai fait un rinçage au jet après traitement et quelques jours de repos (même sil ils disent de ne pas le faire).

Après reste le traditionnel "apprêtage peinturage" à faire ... mais il parait que l'on peut laisser comme ça ... (?)

Je n'ai pas assez de recul pour l'instant, mais je ne manquerais pas de vous faire part du résultat dans le temps.

@+

Seb

Je cru entendre je ne sais plus où que l'acide phosphorique est une méthode bien connue des vieux carrossiers, mais qui avait ses détracteurs je ne sais plus pour qu'elle raison....
Mais d'une manière générale je crois qu'il y a une grosse confusion entre de la tôle rouillé et de la ferronnerie rouillé... (Du portail à la Tour Eiffel...)
On construit beaucoup aujourd'hui en Corten, métal acidé pour rouiller et qui est très résistant ainsi.

Ne pas oublier aussi les différents climats.
Difficile de trouver chez nous une épave non rongée. Aux US avec la mode des Rod il y a des épaves (genre Texas ou Californie) qui sont en casse depuis 50 ans et qui on juste une jolie patine de rouille....

Bonjour

IL faut se souvenir que c'est l'eau contenu dans l'air qui provoque l'oxydation avec l'oxygène de l'air. Si on est au bord de la mer (ou si on roule sur des routes salées l'hiver) il y a en plus du sel qui vient accélérer le phénomène.
De la rouille enfermée sous une couche totalement étanche (faire ça un jour où l'air est très sec...) ne pourra pas se développer car il lui manquera les 2 composants air et eau.
Quel que soit le traitement "primaire" appliqué sur un vieux bout de fer, si on ne met pas par dessus un revêtement complétement étanche, un jour ou l'autre l'oxydation se faira dessous ce revêtement. A ma connaissance seul l'époxy (et peinture époxy mais attention à ce vocable) présente cette caractéristique d'étanchéité totale, entendons : y compris à la vapeur d'eau. Même une peintre polyuréthane bi composante n'est pas étanche à la vapeur d'eau.
Il existe une mixture mélange d'époxy et de goudron (appellations : brai époxy ou brai époxy goudron) dont on se servait pour badigeonner tout l'intérieur des bateaux en acier (construction amateur) qui résistait au moins 15 ou 20 ans dans ces conditions très défavorables. A appliquer au pinceau, c'est très épais, on passait ça après sablage de l'intérieur de la coque. Dans ce cas le sablage était obligatoire pour éliminer toute la calamine qui se trouve en surface des tôles ou ferrailles sortant du laminoir. Ce produit aurait pour moi l'avantage d'être épais et donc de mieux résister aux chocs de cailloux. Les retouches sont possibles plusieurs années après, ce qui n'est pas le cas d'un époxy pur, plus rien n'adhère dessus quand c'est complétement réticulé.

Cordialement
Yves

Edit : au hasard (connais pas la marque) un lien
http://www.everfast.fr/30_2.cfm?i=203-r ... upoxy&f=21

hippo a écrit : ↑14 avr. 2009 13:52 quelqun a t'il un avis sur la peinture julien "hammerite"

j'ai trouvé un plan pou en avoir queques litres pour pas cher..pas le choix de coloris par contre..

c'est bleu skipper martelé...ou bleu skipper martelé.

ma seule expérience avec ce type de peinture est trop récente pour avoir le recul nécéssaire...


c'est très cher au litre normalement et j'ai commis l'erreure de la diluer au rustol pour la rendre un peu plus liquide et la faire circuler dans les corps creux de mon porte roue..résultat ça voulait pas sécher car il faut utiliser un diluant spécial de la marque

mais bon au prix que j'ai trouvé : 5euros les 2,5litres..je suis pres à retenter et faire mon châssis avec...

des suggestions?

pascal

j'y fais justement allusion dans ce nouveau topic viewtopic.php?p=217482#p217482
même sur un châssis n'ayant pas bougé, au bout de 10 ans on voit bien qu'il va falloir de nouveau retirer tout ça pour voir ou ça en est car la rouille réapparait pas mal. il aurait, fallu, pour bien faire, peindre une partie du châssis avec autre chose pour avoir une base de comparaison...
mais du moins je n'avais pas eu le temps de faire la partie avant sous le moteur, qui est donc restée dans son état de corrosion d'origine (+10 ans) ça va pas être très beau a voir mais au moins je verrai la différence si ça a ralentit le processus ou non.

vos idées, nouvelles comme anciennes sont toujours les bien venues sur ce topic qui doit concerner pas mal de monde ...

je colle ça aussi...Leo le mentionnait 2 post au dessus je ne pense pas néanmoins que ce soit une piste a creuser... dans la mesure ou c'est surtout l'alliage de départ plus que le traitement qui en fait la caractéristique https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier_Corten
d'ailleurs pour l'anecdote mon avatar est une photo de moi entre 2 immenses plaques de corten
https://madecoupesurmesure.fr/smartblog ... orten.html