Forum BMH

Salut,

Niveau isolants naturels je peux vous donner un retour d'expérience sur le feutre de laine de mouton armé (le feutre, pas le mouton ). Ma "maison" est entièrement isolée avec ça des murs au plafond (60mm de styrodur + 21mm de bois pour le sol), et franchement c'est assez efficace contre le froid. Il n'y a aucune inertie thermique mais il y a malgré tout toujours une différence de +/- 10/15°C entre intérieur/extérieur sans chauffer.
Avec chauffage ça isole bien, j'ai un poêle à bois donc je bénéficie d'une chaleur très agréable et rayonnante, mais bon en camion les poêles à bois sont rares. Mais peu importe le type de chauffage c'est pas la question, le fait est que ça donnerait la même température avec un chauffage élec/gaz/gazoil de puissance équivalente. Bref tout ça pour dire que mon poêle n'étant pas surdimensionné il permet tout de même de monter à plus de 33°C (mon thermomètre ne va pas plus haut donc j'ai arrêté mon test là ) quand il fait -10°C dehors.
J'ai donc tranquillement 22°C en utilisation normale tout l'hiver avec le poêle qui ronronne doucement jusqu'à grosso-modo -1/-2/-3°C extérieur, en dessous de ces températures je dois faire bosser le poêle plus sérieusement.

Il m'est difficile de donner des valeurs plus précises donc pour compléter je peux préciser ça :
- le feutre de laine fait moins de 2cm d'épaisseur (oui oui)
- le volume à chauffer est d'environ 100m cube
- le poêle doit faire 10kW
- la température est relevée à 1m70 du sol

Ca vaut peut-être le coup d'être essayé en aménagement de camion étant donné la faible épaisseur.
C'est imputrescible et il me semble ininflammable (ça se consume).
Le prix est de 7€/m².

@+!
dimitri

Ah que voilà plein de bonnes idées et astuces...

Sur mon LT, je viens de passer à la phase cruciale de l'isolation. Après bien des interrogations, j'ai opté pour la mousse polyuréthane injectée, ceci pour éviter de démonter tous les panneaux alu en place sur les parois du fourgon. Pas très écolo, certes, mais un coût de 0.- pour moi puisqu'il s'agit de produits de récupération de chantiers. Une espèce reyclage, quoi...

J'ai tout de même découpé le bas de ces panneaux pour aller inspecter les bas de caisses depuis l'intérieur, les nettoyer soigneusement avant d'y appliquer une nouvelle couche d'antirouille et... une couche de résine epoxy pour éviter qu'une éventuelle eau de condensation n'attaque la tôle nue. Je pense que c'est là une protection maximum.

Aujourd'hui injection de 12 bouteilles d'un produit professionnel qui s'applique avec un pistolet spécial, des rallonges pour aller bien dans les coins. Pour vérifier le bon remplissage, j'avais auparavant pratiqué une série de trous "témoins". Tout à l'air d'avoir bien marché et heureusement que j'avais largement protégé le sol car il y en a partout ! C'est impressionnant la capacité d'expansion de ce produit !

Mes parois font entre 7 et 8 cm d'ép. d’où une consommation semblant excessive. Mais le résultat devrait être à la hauteur de mes attentes.

Pour le plafond je vais opter pour du polystyrène extrudé (que j'ai en rab), en 6 cm d'ép. En fait les profilés de renfort du LT sont très larges, raison de ces grandes épaisseurs d'isolation.

Quand au plancher... ce sera plus chiche pour ne pas réduire encore la très faible hauteur intérieure. Je pense à des films en couche, type aviation, ou encore liège compressé. A suivre.

Mais je mettrai tout l'historique de mes travaux d'isol sur mon post du VW LT.

A bientôt et cordiales salutations à tous et toutes ! :

Armand

Pour ceux qui, comme moi, veulent un environnement exempt de tout polluant ...
Je viens de commander 100m2 de panneaux en chanvre/laine de bois en 100mm pour la maison.
Il existe en 40mm, je vais en commander pour faire l'isolation de la cellule.

http://www.eco-logis.com/

Oliv'

Bonsoir,
à mon tour de réfléchir sur l'isolation de mon camion. Je vais exposer l'isolation que je mettrais en place en espérant avoir des retours sur mes choix mais aussi sur ce que j'ai cru comprendre sur les différents posts de ce forum et d'autres d'ailleurs.

Il semble qu'il faille réfléchir différemment l'isolation contre le chaud et contre le froid ou adopter une solution polyvalente, acceptable. Pour ma part je souhaite aller partout et donc je vais opter pour cette dernière solution.

D'abord lutter contre la condensation sur les parois tôlée. A condition que la colle utilisée soit sans émanations je projetterais du liège. Ainsi je pense couvrir toutes les parties métalliques. l'air ne rentrant plus en contact avec la paroi froide le phénomène est fortement réduit. Peut-il être enrayé par cette action?? Ensuite soit j'utilise le même isolant en 3 cm d'épaisseur soit je met de la plume de canard. Le feutre de laine de mouton est aussi une possibilité qui en plus fera diminuer l'épaisseur de l'isolation. Par dessus, soit je place une fine feuille de liège si des renforts métalliques restent visibles soit je met un isolant à bulle. L'inconvénient majeur du liège est son inertie thermique qui, par forte chaleur, va ralentir la baisse de température le soir.

Est ce que jusque là ça se tient?

Concernant l'isolant à bulle, ce n'est pas quelque chose qui m'emballe beaucoup mais il semble efficace. Cela me fait rebondir sur la remarque d'Olivier je crois qui parle de l'équilibre entre les ondes telluriques et cosmiques. J'ai tenu compte de ça pour faire ma maison mais ça ne peut s'appliquer ici. Nos maisons à roulettes sont des masses métalliques et donc magnétiques qui de toute façon bouleversent ces équilibres. Donc en faisant le choix de vivre et surtout de dormir dans ces cages de faraday on en accepte les inconvénients.

Je continue:

On isole bien du froid par le bas et du chaud par le haut. OK j'ai enregistré le message. Donc je vais transformer la galerie sur le toit pour moitié en coffre de 20cm de haut pour des rangements légers. Le reste de la galerie accueillera les panneaux solaires qui reposeront sur une plaque en aluminium léger. Ainsi les 2/3 du toit seront couverts. Pour le reste ce sera une sorte de auvent qui se déploiera au dessus de la partie arrière du toit et viendra couvrir en partie la terrasse déployée.
Pour le sol, je n'ai pas encore d'idée mais, vu que la hauteur intérieure est faible j'aimerais assez isoler par dessous. Que puis je faire sous ce schelter de 911????

je continue:

En dernière couche d'isolant je mettrais du lambris en peuplier avec de grosses épaisseurs. Pourquoi du peuplier? Parce que j'ai un stock que je n'ai pas employé dans ma maison et parce qu'il est insensible aux petites bêtes, en plus c'est beau. Avec un centimètre d'épaisseur ça participe à l'isolation mais il y a un autre aspect sur lequel j'aimerai votre avis. S'il est admis que l'air se charge en humidité, le bois ne pourrait il pas réguler cela EN PARTIE durant la nuit? Ce qui permettrait de réduire UN PEU la ventilation afin de garder de la chaleur. Je n'ai pas de problème de poids (heu mon camion je veux dire ) donc je peux envisager ça.

Et cela m'amène naturellement à la ventilation. Je pense que c'est le point le plus important. Dés que l'on a bien mis un isolant au contact de la tôle, les autres choix d'isolants sont "secondaires". Par contre la ventilation est primordiale et pourtant pas beaucoup débattue ici (ou alors je suis passé à côté). Je ne vais, ici, poser que des questions. Comment et où placer ces aérations? Comment arriver à les contrôler?


Voilà où en est ma réflexion pour l'instant, j'espère que cela permettra d'alimenter le débat. Ces choix correspondent à mon soucis d'éviter des matériaux à risques pour la santé et me vont bien.

Voili voilou

Eric

Salut à tous,

Au niveau des cellules, il est bien sûr conseillé de concevoir une isolation et également une ventilation en partie haute et basse....
Mais la taille de ces cellules et la rapidité à laquelle il est possible de les chauffer...à moins, bien sûr, de contrées très froides...N'obligent peut-être pas à une ingéniosité démesurée pour palier aux différences de températures entre le jour et la nuit dans la plupart des endroits...

On ne dit pas qu'il ne faut pas isoler, mais qu'une isolation simple est certainement suffisante dans la plupart des cas, de plus en ayant de nombreuses ouvertures (fenêtres) les ponts thermiques seront plus de ce côté-là...Il faudrait alors tout en double vitrage...
Le passage cabine cellule, s'il existe, est également un point à voir, et l'isoler n'est pas simple....
Dans ce cas le pare brise avant, ainsi que les vitres latérales....posent souci aussi...De nombreux endroits pour les déperditions de chaleur....

Pour s'isoler du chaud, c'est plus simple....Moins de contraintes, a moins bien sûr du chaud humide sous les tropiques....

Bref...Pas facile de trouver un bon compromis...

Bonjour

L'isolation pour le chaud ne nous concerne pas vraiment. Quelle qu'elle soit, au bout de plusieurs heures au soleil (ou dans de l'air chaud) tout l'ensemble s'est réchauffé et la température montera au mini à la temp extérieure et davantage si on est au soleil. On gagnera seulement, en retardant le réchauffement le matin, un petit dej tranquille sous réserve de se lever de bonne heure ... Ceci n'est valable que parce que nous ne refroidissons pas, si c'était le cas il faudrait faire une isolation tip top, idem que pour le froid.
L'inconvénient d'un camion bien isolé en zone chaude est l'inertie calorique de l'ensemble, il faudra attendre plusieurs heures après le coucher du soleil pour retrouver une ambiance supportable.
Pour le froid, si nous chauffons (ce qui est en général le cas) mieux c'est isolé mieux c'est...
Si c'est pour passer 2 ou 3 nuits de temps en temps, un bon chauffage avec une isolation même médiocre fera l'affaire.
Attention toutefois à juguler avec beaucoup de rigueur la condensation contre le métal dans tous les cas de figure envisagés.
S'il y a beaucoup de nuits à passer avec des températures inférieures à celle supportée au mini par les occupants il faut chiader l'isolation. La temp acceptable dans la cellule varie beaucoup d'un individu à l'autre, certains peuvent dormir et vivre avec 5° dans la cellule, pour d'autres c'est 20° mini.
Dans le froid, l'isolation du sol est importante pour deux raisons. Si mauvaise isolation du sol on a les pieds qui se refroidissent beaucoup, pas confort du tout. Surtout ça va augmenter les mouvements de convection entre le sol et le plafond, le sol va devenir une belle surface froide bel échangeur de calories. Le plafond doit être, bien sûr, très bien isolé aussi puisque l'air chaud monte et va se refroidir sinon. Pas d'échappatoire , pour luter contre le froid il faut que ce soit bien isolé partout.

Attention aux isolants "mous" qui n'auraient pas de tenue mécanique, nos camions vibrent et se secouent avec une énergie dévastatrice, il faut être certain que l'isolant restera là où il doit être

Je ne crois pas que le bois puisse réguler de l'hygrométrie dans une cellule. Bricoleur passionné par le bois je peux dire que les échanges sont longs et ne concernent qu'une infime quantité d'eau.

Pour l'aération, minimum une haute et une basse, voir dimensions et positionnement en fonction de la surface de la cellule dans les normes de l'aménagement d'un camping car, je les ai respectées et c'est OK (pour 2 personnes dans le B).

Cordialement
Yves

Salut Eric !

Content de voir que tu partages les mêmes réflexions sur les matériaux à employer et leur inocuité.
Pour rappel, dans TiPi, j'ai mis : liège projeté sur la tôle, puis laine de chanvre, puis bois (planches de sapin brut). Pour le sol plancher en chataigner, isolé par en dessous par des plaques de polyuréthane.

Pour la ventilation : rien pour l'instant en dehors des grilles pour le frigo. J'ai suffisamment de fuites aux portes. Par contre en partie haute je pense mettre une aspiration au niveau de la cuisine, pour évacuer la chaleur et les vapeurs lorsqu'on cuisine portes fermées.
Notre aménagement comporte une tente de toit qui s'ouvre de l'intérieur, et l'effet "cheminée" est impressionnant. Testé en Grèce, le camion ne chauffait pas, même laissé en plein soleil, si la tente était ouverte. Ca crée un courant d'air très agréable.

Pour le bois et l'humidité : j'ai l'impression que ça régule bien, j'ai très peu de condensation dans le camion, à 5 dans le volume d'un TP3. MAIS pas encore testé par des températures vraiment froides, et sur plusieurs jours. Autre indice : un pain oublié au retour de la Grèce s'est desseché sans moisir. Le sel ne colle presque pas. J'envisage de mettre un hygromètre pour mesurer ça de manière plus précise...

Pour le côté "sain" des matériaux : quand je rentre dans mon camion après plusieurs jours, où après un arrêt en plein soleil ça sent le bois. Dans mon ancien ça sentait le plastique, le vinyl, parfois le moisi... Bof bof...

Je n'ai pas encore installé le chauffage (pas utile pour la Grèce !) mais j'y songe pour cet hiver. Le week-end dernier du côté d'Orléans on était juste au dessus de 0°), on a dormi à deux dedans, bien au chaud sous la couette. Isolants sur toutes les fenêtres (isolant de porte de garage découpé et fixé par ventouses). Au matin il faisait 10° dans le camion. Bien dormi.

A +

Bonsoir,
Cubitus, ton système d'isolation est celui que je vais adopter. A voir donc pour l'isolant intérieur (chanvre, feutre de laine etc). je pense aussi que le bois s'il n'est pas peint ou vernis doit pouvoir jouer un rôle de régulateur d’hydrométrie. Je pense saturer le bois à l'huile de lin comme j'ai fait dans ma maison ou avec de l'huile dure comme j'ai fait sur mon carrelage en terre cuite. Pour l'aération je vais suivre les conseils de Yves et mettre une bouche d'aération haute et à l'opposé, basse. Pour le sol faut que je réfléchisse à isoler au niveau du faux châssis histoire de gagner de la hauteur. On est pas haut mais quand même....
Je ne sais pas encore comment je pourrais faire. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Au fait, Yves, je t'ai posé quelques question sur un autre post, concernant ton système électrique, si tu peux y aller pour me répondre ce serait sympa. Merci
Donc, à priori j'ai mon isolation, c'est déjà ça...

Le bois est un excellent régulateur hygrométrique, surtout les bois "blancs" : chène, hêtre, frêne, bouleau ...
Éviter par contre les bottes de lambris premier prix '... en général du pin, résineux, qui n'ont pas autant cette faculté.
Saturer un bois à l'huile ... c'est bien pour le protéger, on le fait sur les parquets avec le lin, les anciens enduisaient d'huile de vidange les piquets de clôture mais dans ce cas là le bois est rendu "étanche" donc ...
On sature aussi le bois en charpente marine (coque de bateau) le mobilier de jardin etc etc... Mais c'est pour l'impermabiliser !
C'est bien, mais pour une utilisation d'extérieur (sauf plancher qui peut subir un renversage de verre de pinard )
Perso, je compte "habiller" l'intérieur de ma cellule avec du châtaignier en 10mm pour les murs, plafond et du chêne vert en 25mm pour le plancher. Ces deux essences de bois sont naturellement imputrescible et proviennent de la forêt dans laquelle j'habite le bois est coupé depuis une paire d'année, il va passer en scierie prochainement.
La ventilation est bien évidemment primordiale, j'ai même pensé à coupler les aérateurs avec une sonde hygrométrique elle même couplée à un thermostat, j'avais déjà fait ce système sur la VMC dans mon ancien logement et ça marchait nickel.

Oliv'

Tafdak avec Olivier, pas d'huile sur un bois qu'on veut "respirant"... Moi j'ai huilé uniquement mon plancher, le reste je l'ai laissé brut. J'aime bien l'aspect du bois brut de scierie, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça vieillit bien. Ca se grise, ça prend une teinte "vieille cabane". Je préfère ça au lambris vernissé qui fait trop artificiel.
Olivier : bon choix de bois mais le chataigner pour tes murs ça va faire lourd... C'est pour quel camion ??? (désolé de pourrir ton post eric, c'est pour la bonne cause...).

Eric : pour ton faux plancher, je ne sais pas comment il est fait sur ton camion. Moi sur le TP3 j'ai découpé des plaques de polyuréthane afin qu'elles viennent se mettent en appui sur les profils destinée à l'origines aux planches du plancher, et de telle façon qu'elles affleurent avec le dessus de ces profils. Ensuite j'ai posé mon plancher sur le tout, avec quelques vis dans les profilés de temps en temps pour le bloquer (colle vinyl dans les rainures aussi). J'ai aussi mis un peu de colle mastic de temps quand je posais les planches, pour solidariser plancher et polyuréthane.

Le châtaignier n'est pas lourd (400kg/m3) il y en aura pour environ 300kg et servira également de structure autoportée pour la fixation de différents éléments.
C'est sur le sm8, j'ai de la marge niveau poids, 6 tonnes de charge utile
Ah oui, j'allais oublié, 100kg de plus pour un poêle Jotul

http://jotul.com/fr/accueil

Oliv'

Bonsoir,

t'inquiète pas "cubitus"ce n'est pas mon post et de toute façon on parle isolation et l'habillage en bois en fait partie.
Concernant mon plancher, il est fixé sur le faux châssis directement. Ce faux châssis est fait de tubes carrés de grossièrement 5/5cm. Dessous j'arais la place de fixer des panneaux de styrodur mais cela voudrait dire les coller par dessous le plancher et il faudrait ajouter un contre plaqué léger pour protéger cet isolant. Tout cela me semble un peu tiré par les cheveux et ça ne devrait pas avoir une bonne tenue dans le temps. Autre possibilité, enlever le plancher, souder des cornières et faire reposer CP léger, styrodur dessus. faire en sorte que ça affleure et poser le plancher.!!!!! à voir.

Pour la saturation des bois à l'huile dure je suis d'accord avec vous mais quand on applique ce traitement à un carrelage en terre cuite par exemple on le protège, on évite les tâches mais le carrelage reste respirant. est ce que ça ne pourrait pas agir de même sur le bois? à voir là aussi. Mais de toute façon, je suis d'accord aussi sur le fait que le bois nu c'est joli et que l'on peut le laisser ainsi (à part le sol bien sûr).

Ce que tu dis au sujet de la tente de toit qui favorise la circulation de l'air et ventile par forte chaleur me conforte dans l'idée de faire ce "auvent sur le quart arrière. En ouvrant le capot il devrait jouer le même rôle que la tente. je retiens.

Le bois est un excellent régulateur hygrométrique, surtout les bois "blancs" : chène, hêtre, frêne, bouleau ...

Olivier, je ne suis pas sûr que le chêne soit un bois blanc pas plus que le châtaigner mais cela n'enlève pas leurs qualités. Je pense que j'utiliserai aussi du chêne pour le sol et je reste sur le peuplier pour le reste. Concernant le plan de travail c'est encore autre chose. c'est l'endroit le plus exposé donc je le protègerai.

Bonjour

Utiliser du bois "massif" (surtout quand on a un PL sans trop de contrainte de poids) est une solution sympa .
Je ne sais pas ce que vous voulez dire en disant que le bois "régule" l'hygrométrie car si ça sous entend entre le jour et la nuit (par ex) ou entre un jour humide et un lendemain plus sec, ça ne marche pas. Bien sûr que le bois absorbe de la vapeur d'eau et en recrache mais très très peu et très lentement.
Le bois a plein de qualités mais il ne faut compter dessus pour réguler la condensation dans un si petit espace, ce n'est pas un critère de choix surtout dans un tout petit volume tel qu'une cellule.

Mon camion est en contreplaqué laqué étanche, autrement dit sans "régulation" d'hygrométrie et il n'y a jamais de moisissure car bien ventilé (plusieurs autres aérateurs que le mini réglementaire que je peux obturer à loisir suivant les besoins. Je peux témoigner que mon bateau en polyester aménagé en contreplaqué marine laqué est resté 2 ans sous les tropiques (à terre sur le tarmac) dans un endroit chaud, pluvieux et très très humide, sans aucune visite à bord, et qu'il n'a jamais moisi à l'intérieur PARCE QUE j'avais hyper soigné la ventilation pour cette absence programmée. D'autres bateaux moisissait de l'intérieur en quelques semaines.

Compte tenu de ce qui précède, même si on passe sur le bois un produit qui nuit à sa porosité ce n'est pas très génant, c'est même beaucoup mieux pour l'entretien et/ou la protection de son aspect d'origine.

Bonne continuation
Cordialement
Yves

Yves :
Je ne doute pas que la ventilation joue un rôle prépondérant, c'est le principal moyen de réguler l'humidité dans un local. Mais ça pose des problèmes de conservation de la chaleur, difficile d'installer une VMC double flux dans un camion...!

J'ai beau cherché je ne trouve pas de documents fiables sur le net décrivant la quantité d'humidité qu'un revêtement en bois peut absorber... Pas sûr que cela soit étudié, d'ailleurs. On trouve beaucoup d'articles sur les modifications du bois dans un milieu humide, par contre.
Il n'empêche que comme toi, j'ai une (petite) expérience, à la fois dans des véhicules mais aussi dans des locaux, et que je persiste à dire que le bois, comme certains enduits naturels (enduit à la chaux) régule mieux l'humidité ambiante que des revêtements étanches.

Il y a, dans l'aménagement des maisons, une notion assez récente, qui est celle du "ressenti". Ainsi, pour les températures, on dit maintenant qu'à température ambiante équivalente, une pièce avec des murs en bois ou en enduit chaux, terre, sera ressentie plus chaude qu'une pièce avec des murs en placo. Idem pour l'humidité. Perso, quand je suis dans un fourgon avec les parois en PVC recouvertes de condensation, je ne me sens pas bien.

Pour ce qui est de passer un produit sur le bois : je ne suis pas d'accord. Tout ce qui à tendance à vernir le bois en surface (vernis, huile, cire) aura le même effet sur l'humidité ambiante : ça condense. Et pour ce qui est de conserver l'aspect d'origine, chacun ses gouts, moi j'aime bien le bois vieilli.

A+

Bonjour

Damien, , je n'ai pas parlé de vernis... ma remarque était d'ordre général.

La condensation se produit quand il y a une différence de température, même très minime, entre de l'air chaud et un support plus frais, 3 ou 4° suffisent. (J'ai déjà conseillé dans un autre post de ne peindre une carrosserie ou autres (châssis, etc) jamais le matin de bonne heure (surtout en été) mais lorsque l'ensemble à peindre aura retrouvé la même température que l'air ambiant)

La vapeur d'eau traverse un support microporeux pas l'eau liquide. Quand la quantité d'eau que le support peu accepter (en prenant surtout en compte le paramètre vitesse d'absorption) est dépassée il y formation de "macros" gouttelettes, la condensation devient palpable. Mais ces gouttelettes d'eau peuvent s'évaporer à nouveau (se retransformer en vapeur) puisque l'air est chaud. Une isolation n'est jamais totale, il y a donc toujours de la condensation, le tout est qu'elle soit suffisamment faible pour être retransformée au fur et à mesure en vapeur et n'être pas visible...
Il n'y a "jamais" de condensation dans mon camion quand je fais marcher le chauffage avec juste les ouvertures mini ouvertes (une haute + une basse) même avec des températures extérieures nettement négatives car il est très bien isolé.

Ce qui est certain, c'est qu'un petit peu de condensation sur du bois naturel se verra moins, se sentira moins au toucher, car l'état de surface du bois (minuscules anfractuosités) va "cacher" les petites gouttelettes, au moins au début. Sur un support laqué ou très lisse la moindre condensation va se voir très vite. Un support en liège pourra encore mieux que le bois donner l'impression inverse (pas de condensation) car il peut cacher en surface plus rapidement et davantage d'eau que du bois (en absorber un peu plus aussi).
Les critères subjectifs sont bien sûr à prendre en considération, quand on a le choix c'est même le plus importants, mais ce n'était pas l'objet de mes remarques.

Il suffit de peser (ultra précisément, milligrammes + virgules) un morceau de bois sec et de le peser après un long séjour en atmosphère très humide pour connaître la quantité d'eau absorbée. Je parie ma selle mes bottes mon chapeau et 20 $ que ça sera des fractions de milligrammes par kilo de bois.

Ceci dit j'adore le bois et ne peux que vous encourager à l'utiliser... (pas possible dans mon B, devis de poids oblige)
Cordialement
Yves

Ok Yves

Dommage que je n'ai pas la balance adaptée (milligrammes et cacahouètes), j'aurais pu gagner un joli chapeau !

A +

salut,

je pense aussi que le bois va favoriser le ressenti dans le camion. J'ai moi aussi une certaine expérience dans les matériaux naturels. Une maison en paille, une ossature en colombage, des torchis et des crépis en terre et j'essaie de réfléchir l'intérieur du camion avec ces mêmes mécanismes de réflexion. c'est un PL et je peux donc plus facilement me le permettre. Même si le bois n'absorbe pas autant qu'on le voudrait, il apportera un confort, une atmosphère différente et bien plus agréable. Bois, liège et ventilation adéquate, si c'est pas sain la dedans .... mais au fait j'ai remarqué que vous avez installé des baie coulissantes en simple vitrage. Est ce une histoire de prix ou un choix précis?