Forum BMH

bonjour a tous je vais attaque bientôt l isolation de la nouvelle cellule de boumbo. Il s agit d une cellule en panneaux sandwichs de type polyfont structure bois fabriquer en 83. Il y a pas mal de condensation qui se forme naturellement a l intérieur. Normal, elle n est pas isolé. J hesite entre plusieurs solutions, mon but est de faire une isolation polyvalente permettent aussi bien les pays frois que les pays chauds!!
Je ne souhaite pas perdre trop de place dedans comme tout le monde et ne pas faire dans le trop lourd, chaque kilos est compté dans un camion ayant un ptac de 3.5t.
J aimerai limité l effet de condensation efficacement.
Je pensais donc a du styrodur 40mm collé sur paroies avec cp 5mm colle vissée, au sol j hesitais entre plusieurs solution/ liege, panneaux fibre de bois de sous couche parquet flotant, rouleaux sous couche parquet flotant alu mousse, styrodur en plaque 20 mm le tout recouvert 5mm contreplaque et sol pvc.
Au plafond 30mm de styrodur collé, entretoise 5mm bois, multicouche, entretoise bois 5mm, plaque cp 5mm!
Qu en pensez? sachant qu avec ces epaisseurs la je passe de de 2m10 de large a 2m, de 2.10m de hauteur a 2.02m
j hesites aussi sur la qualité du styrodur. celui de castmerlin n est pas cher et leger 20kg pour les paroies et le toit mais un r de 1.10 pour 40mm (6.75euros au m2), mais j ai trouver du 48 mm pour dalle bbc avec un r de 2.60 en 48mm mais 3fois plus lourd pour un peu plus cher sur le boncoin en reste de chantier!(9.5euros au m2)

Que pensez vous de ces solutions? Comment va reagir la condensation?
Est ce trop ou pas assez sachant que le but est d abord de retourner sur le sol africain l année prochaine un petit tour au maroc pour tester le camion avec les gamins sur 1 mois, et de prevoir un voyage plutôt pays balte et grand nord d ici quelques temps.

Bonjour

D'après ce que j'ai glané ici ou là :
Contre le froid, c'est en bas qu'il faut isoler.
Contre le chaud, c'est en haut qu'il faut isoler.
Contre la condensation que l'on voit, c'est "pas de pont thermique" et aération régulière.
Contre la condensation que l'on ne voit pas (dans la paroi), il ne faut pas laisser d'air entre la tôle et l'isolant (cf post de New-one).

@+
Denis

Bonjour

Attention à la colle utilisée pour coller le styrodur, la sika 11FC que nous avons mis ne tiens pas sur le styrodur, c'est la structure bois collée/vissée qui tient.

Pour la condensation, seule une bonne ventilation la réduira, il en restera toujours sur les ponts thermiques, au besoin prévoir de petits drains dans le plancher pour évacuer la flotte.

pour la condensation :

en respirant tu rejettes de la vapeur d'eau notamment, l'air a une capacité d’absorption de cette eau fonction de sa température, plus il est chaud plus il peut contenir d'eau. S'il se refroidit au contact d'une paroi froide par exemple (vitre) il perd de sa capacité et dépose de cette vapeur sur la vitre = la condensation.

donc tu n'as pas le choix car même en chauffant tu attendras cette limite, il faut évacuer cet air chargé d'eau = ventilation

ensuite il faut que l'ensemble de tes parois soient à (environ) la même température = vitrages isolés, et pas de pont thermiques. Sinon ça condensera aux points froids.
et aussi chauffer un minima pour que l'air qui rentre (potentiellement déjà chargé d'eau) acquière une capacité supplémentaire pour absorber ta "production" de vapeur et l'emmener dehors

merci pour ces réponses!! quel mastic colle pour coller le styrodur sur du gel coat ? du sika 221, ,251?
Pour la condensation, oui c est sur on en aura toujours on produit de l eau!Mais vaut il mieux un isolant efficace et dense pour limiter le contact air chaud air froid ou du style multicouches avec lame d air de chaque cote? ou mélanger les deux comme je souhaitais faire au plafond? Dis moi seb il me semble qu on se connait? vous etes reparti en voyage depuis qu on s ai vu?

à la différence d'une maison, je serai plus pour éviter les lames d'air. et pour le choix de l'isolant ... c'est un choix en fonction du coefficient d'isolation, du poids et du prix ... bon courage

Loic à Montsec ?

Mon expérience perso c'est que l'utilisation dans TiPi de liège projeté + laine de chanvre + bois massif non verni donne : pas de condensation. Les matériaux cités absorbent l'humidité que l'on rejette, et la relâche ensuite en douceur, en régulant l'humidité ambiante. Ça marche dans les maisons, ça marche aussi dans les camions ! Bien sûr, à valider dans toutes les conditions météo, je n'ai pas encore vécu dans mon camion par des températures négatives... A+

Cubitus a écrit :Mon expérience perso c'est que l'utilisation dans TiPi de liège projeté + laine de chanvre + bois massif non verni donne : pas de condensation. Les matériaux cités absorbent l'humidité que l'on rejette, et la relâche ensuite en douceur, en régulant l'humidité ambiante. Ça marche dans les maisons, ça marche aussi dans les camions ! Bien sûr, à valider dans toutes les conditions météo, je n'ai pas encore vécu dans mon camion par des températures négatives... A+

tout à fait beaucoup de solution marchent, et c'est bien le problème d'évaluer ce qu'il faut, de ce qui est en trop (donc trop lourd pour un VL et/ou trop cher par rapport au besoin), de plus chaqu'un vit différemment, température intérieure, température extérieure, cuisson dans le camion, douche, nombre de personnes, ou autre donc le dégagement de vapeur n'est pas facile à estimer et encore moins la capacité à réguler des différents isolants !

un vrai casse tête

oui seb c est loic de montsec! on ne s est pas croisé cette année!! Oui c est un vrai casse tête surtout que c est le genre d étape ou une fois terminé tu reviens difficilement en arrière! Je me suis fait opérer du genou hier donc j ai tout le temps pour y penser mais un peu moins pour avancer la mécanique! Je pense la solution styrodur pas ma pour faire une boite étanche, j hésite surtout pour la solution du plafond, juste styrodur ou mixe avec multicouches qui je pense peut avoir un bon effet pour bloquer l effet des rayons du soleil en plein été et pour reflechir l énergie créer par nous 4 et le chauffage en plein hiver (comme une couverture de survie). le système double lame d air dans ce cas est il obligatoire!?

je suis assez contre les lames d'air, si tu veux faire du mixte, je mettrais la "couverture de survie" directement contre l'isolant.

sinon il existe la mousse PU en projeté (pas les petites cartouches) mais de grosses bouteilles, directement sur la tôle pour bien boucher tous les trous, mais attention en cas de carrosserie à refaire, choc ou rouille ça peut vraiment compliquer la tâche. il me semble aussi avoir vu sur ce forum ou un autre un genre de liège projeté, ça m'avait bien plus ...

Salut Boumbo,

Je viens glaner des infos pour ma cellule ...
et je suis bien d'accord pour dire qu'il vaut mieux éviter des lames d'air inertes dans une caisse fermée ...
SAUF si ces lames d'air sont prévues à la conception pour être ventilés.
ce qui doit ressembler à ce type de pose :


Pour ton réflecteur (le multi couches) il faut obligatoirement une lame d'air dessus ET dessous pour qu'il soit vraiment efficace.

Concernant la ventilation, si tu as (ce qui est demandé par la réglementation pour les véhicules de loisirs)
une ventilation basse de 15 cm² (au plus bas, dans la porte par exemple, permet aussi de prévenir d'une fuite de butane ou propane qui sont plus lourds que l'air)
une ventilation haute de 100 cm² (dans les lanterneaux par exemple, même fermés)
C'est en principe suffisant. Sachant qu'un lanterneau 50x50 a environ (selon les modèles ) 50 à 80 cm² de ventilation permanente quand il est fermé,
Il faut 2 lanterneaux ou 1 lanterneau et une ventilation naturelle de toit.

Depuis que j'ai mis une ventilation de toit solaire, (qui ne fonctionne que dans la journée en position forcée donc) je n'ai aucun problème de condensation, ni aucune odeur de WC ... !

Bonjour

C'est l'air le meilleur isolant à notre disposition (le vide étant exclu de nos possibilités). Si on veut une bonne isolation il faut empêcher l'air de circuler, plus il circule meilleurs seront les échanges thermiques moins bonne sera l'isolation. Cette circulation (mouvements de convection) se produit par des cycles réchauffements/refroidissements successifs dans les endroits chauds et froids. Le double vitrage a une couche d'air assez fine pour ralentir les mouvements de convection (les molécules montantes se frottent contre celles qui descendent) On ne peut pas obtenir une meilleure isolation en augmentant l'épaisseur de la couche d'air car on va faciliter cette circulation, c'est pour ça qu'on met un troisième verre (deux couches au lieu d'une) si on veut plus d'isolation.
C'est aussi pour ça qu'on enferme l'air dans des cellules synthétiques (isolants "modernes") ou qu'on l'empêche de circuler avec des fibres naturelles (végétales ou animales)
La chaleur se propage aussi par rayonnement lequel peut être fortement atténué par des feuilles métallisés (couvertures de survie). les multicouches servent à ça mais la couche d'isolant "air" est trop fine pour être efficace.
Perso j'ai isolé avec du stirodur + isolant multicouches, le résultat est top.

Dans une cellule en acier (fourgon), il faut impérativement éviter que de l'air puisse passer entre l'isolant et la paroi métallique car il y aura tôt ou tard un point de rouille (invisible derrière les habillages), lorsqu'on le verra dehors il sera trop tard. Et si la condensation ruisselle et s'accumule dans les bas de caisse, c'est la gangrène assurée( et ça va vite). Dans une cellule en matériaux composites ce risque n'existe plus, on peut donc imaginer une isolation par des lames d'air (principe double vitrage) à condition que ces lames d'air soient vraiment complétement emprisonnées dans un espace clos et pas très épaisses (cf mouvements de convection). Je crois bien que ce n'est pas une solution très pratique à mettre en œuvre car elle nécessiterait plusieurs lames d'air si on veut une très bonne isolation pour grands froids.

En partant d'une couche de stirodur (ou équivalent ou liège) il ne sert à rien d'intercaler une couche de contreplaqué fin (ou plusieurs couches de contreplaqué fin entre plusieurs isolants de natures différentes. Il suffit de les "empiler" en les collants entre eux (ou en les maintenant entre eux, selon) et de faire la finition avec du contreplaqué fin, ou du bois massif (pour le PL) ou autre. Le bois n'est pas un très bon isolant comparé à ces matériaux conçus pour de l'isolation et surtout il est beaucoup plus lourd. Mieux vaut mettre un 1 cm d'isolant supplémentaire à la place ça sera beaucoup plus efficace.

Meilleure est l'isolation plus on diminue le phénomène de condensation, jusqu'à le rendre "invisible" (même sur une surface étanche et lisse comme un miroir), la condition étant que la condensation soit suffisamment faible pour que le chauffage fasse s'évaporer cette condensation au fur et à mesure qu'elle se forme et que la vapeur d'eau soit évacuée par l'aération.

Cordialement
Yves

merci pour ces réponses, je me suis remis au boulot sur le camion m!ais plutôt au niveau mécanique pour sa nouvelle greffe, j ai déshabillé l ancien moteur et la boite est prète a être déposé. Mais j ai continuer a réfléchir a l isolation, je pense donc bien partir sur l isodur de casmerlin moins lourds mais moins efficace que ceux pro pour bbc, isodur sur leque je mettrai du multicouches ou couverture de survie avec une finition lambris pvc. C est pas ce qu il y a de plus sympa mais c est moins lourd et finition direct! Pour le sol j hésite encore pour des questions de poids, j aimais bien l idée de mettre un peu de liège sous le lino! Pour le sol a mon avis il faut surtout éviter l entrée d air!