Forum BMH

bonjour à tous

Après les présentations d'usage et le choix du véhicule
je migre ici pour parler autoconstruction de cellule
mes cogitations vont dans 2 directions
la structure
les aménagements

pour ce qui est de la fixation au faux châssis, sur les conseils d'un technicien de la marque
j'envisage les supports SC de chez paulstra aux deux coins arrières et un support central à l'avant
pour fixer la structure du plancher que j'envisage en tube acier puis galvanisation
pour les parois et le toit pas encore de décisions
un matériau pour recouvrir le tout me paraît assez intéressant le PVC expansé à cellule fermée
http://www.vink.fr/vikupor-l--pvc-expan ... lluka.html
quelqu'un a-t-il un avis sur ce matériau ?

en parallèle je regarde ce qui se fait en aménagement
premier point le chauffage
le diesel me parait le meilleur choix
j'envisage un Webasto thermo top E (prix canon : 655 € en Allemagne)
mais je n'ai pas décidé définitivement
c'est là que j'ai besoin de vos conseils
choix webasto / eberspacher .... qu'en pensez vous ? avantages inconvénients ?
chauffage à eau pour eau chaude et chauffage cellule ... qu'en pensez vous ? avantages inconvénients ?

autre point : frigo
frigo domestique avec convertisseur 12v = / 220 v ~ ... qu'en pensez vous ? avantages inconvénients ?

pas encore de réflexion sur les toilettes ... si quelqu'un a des conseils à me donner ...

pour le reste (réchaud ....), ça me paraît assez simple

Quand j'aurais finalisé ces choix je réfléchirai au plan de la cellule pour optimiser non seulement l'usage quotidien
mais aussi l'implantation des différents organes et les liaisons filaires et tuyauteries

voilà résumées mes premières réflexions après achat du B110

sur le porteur j'aurai aussi quelques questions
en particulier la longueur autorisée du porte-à-faux arrière pour déterminer la longueur de la cellule

merci de m'avoir lu ainsi que pour vos conseils avisés

jjt

Bonjour et bonne cogitation... c'est la moitié du plaisir...

Quelques commentaires en vrac.

1/ Panneaux en PVC. Généralement on utilise des panneaux en fibre de verre qui se collent/réparent plus facilement.
2/ Chauffage diesel est une bonne idée, j'ai pas de commentaires sur l'un ou l'autre système.
3/ Pour mon installation eau chaude, je vais mettre un échangeur sur le circuit chauffage du camion.
4/ Frigo: oublie ton idée, trop énergivore! Il faut acheter un frigo à compression en 12 Volts.
5/ Toilette, les modèles à caissettes sont la simplicité (avec porte extérieure), il y divers modèles
6/ Pour l'entrée de la cellule, je préfère une porte latérale à une porte arrière qui reçoit trop de poussière sur les pistes.
7/ Tu auras tout intérêt à prévoir une lucarne de toit pour la luminosité et la ventilation.
8/ Attention à vouloir trop maximiser le porte à faux AR, tu surcharges ton axe AR et tu limites ton angle de sortie et donc tes possibilités de faire du tout-terrain.

Tu peux voir mon projet en cours ici
viewtopic.php?f=81&t=6730&p=93363&hilit ... utt#p93363

Bien cordialement
Bernard

merci bernard pour tes commentaires éclairés par ton expérience
bien vu pour la question de la porte
de toute façon je pense mettre le lit à l'arrière
c'est à cette place que ça saute le plus sur la piste
et le matelas ne doit pas craindre grand chose sur ce plan
d'autre part si j'arrive à faire une communication cellule poste de conduite
le choix est vite fait
à propos du polyester jai eu un commercial au tél qui veut absolument me
vendre de l'ecofond à coller dans les angles
je me demande dans ce cas comment fixer sur la caisse des objets lourds
genre roue de secours
j'attends d'autres avis pour poursuivre ma réflexion

Pour la roue de secours, si possible, je recommande un système de support qui va se prendre sur le châssis.

Ou alors, être certain que tes panneaux sont hyper solides et fabriquer un support que sera collé/visé.
=> Là, je mettrais des boulons (avec plaques/rondelles de renfort à l'intérieur), créant ainsi (malheureusement) des pont thermiques qu'on essaye d'éviter...

Pour moi, un passage cabine-cellule est obligatoire dans mon cahier des charges.

Bernard

Attention au PVC et à ses réactions avec la chaleur. (dilatation, déformation, tenue aux UV, etc...)
La dilatation thermique des matériaux est très importante sur une cellule de CC, c'est souvent la raison d'infiltrations dans le temps.
Je ne parle même pas des contraintes mécaniques que subit une cellule, incomparable à un "panneau" publicitaire

C'est quoi de l'écofond?

L'important dans un sandwich c'est la cohésion entre les différent matériaux. D'où la supériorité d'un sandwich "industriel" (même s'il y a eu quelques soucis au début) par rapport aux autres méthodes, genre alu et polystyrène. Des matériaux cohérent entre eux (dilatations), colles deux composant epoxy, mise sous presse de plusieurs tonnes etc...

Concernant la fixation de la roue de secours je ne partage pas l'avis de Bernard. Pas de rondelles ni de plaques qui traverse la cellule.
Ponts thermiques, infiltration et j'en passe. De plus, si le châssis est souple et la cellule articulée, impossible de souder/visser une structure au châssis + solidaire de la cellule.

Là aussi, si les panneaux sandwiches de bases sont cohérents, il est tout à fait possible de coller (colle PU) une structure qui supporte des objets lourds (meubles) ou la (les) roue de secours.
C'est pas pour faire de la pub pour un produit Suisse mais les cabines de pilotage des trains haute vitesses Coréen (dans les 500km/h) sont uniquement collé avec de la colle PU Sika. Solide et léger à la fois, et avec une certaine élasticité pour encaisser les contraintes.

Ce qui compte? Solidité et propreté du support, surface et épaisseur d'encollage.

leoduro a écrit : Concernant la fixation de la roue de secours je ne partage pas l'avis de Bernard.
Pas de rondelles ni de plaques qui traverse la cellule. Ponts thermiques, infiltration et j'en passe.
De plus, si le châssis est souple et la cellule articulée, impossible de souder/visser une structure au châssis + solidaire de la cellule.

Non Léo... Je disais justement, tu fixes ton support de roue UNIQUEMENT: soit sur le châssis, soit sur la cellule!

Si tu mets la roue sur la cellule, je vois mal coller le support sur un (bête) panneau qui n'a pas été conçu pour ce poids supplémentaire.
=> La colle tiendra (aucun souci!), c'est le panneau qui va se déchirer/s'arracher...

Bernard

Détrompe-toi.
Il existe plus exemples (y compris dans le club Duro) ou le support de roue(S) de secours sont directement collé au panneaux sandwich de la cellule.
Si ces derniers sont de qualité, aucun problème.
Ce support est souvent renforcé d'un cadre qui vient cercler "le cul" de la cellule et renforcer le tout.

le lien pour l'écofont

http://www.polyfont.fr/fr/nos-produits/ecofont

Salut jjt,

L'écofont c'est ce que j'ai commandé pour faire la mienne. J'avais demandé les caractéristiques détaillées en terme de résistance qu'ils m'ont envoyé sur simple demande.
Il s'avère donc qu'en ce qui concerne les test de traction (séparation des deux parois des panneaux), la résitance de l'écofont est de 12kg/cm2. Je pense donc qu'il est effectivement possible de coller un support sans risque particulier à partir du moment ou il est collé sur une surface suffisamment importante (le calcul est rapide à faire en fonction du poids de la roue).
D'ailleurs ma soeur qui bosse chez trigano m'a affirmé que les porte-vélos étaient uniquement collés... et là quand on voit la surface de collage ça fait peur (juste les pieds des supports en général)!! En même temps ils ont jamais eu de retour d'un porte-vélo qui est tombé!

Nico

salut Nico

merci pour ta contribution
je vais essayer d'avoir des échantillons et faire des essais dessus
mais quand même ... ça me fait peur de faire confiance
uniquement à la colle
as tu consulté mon MP pour les support SC paulstra
qu'en penses tu ??

j' avais oublié ....
tu ne t'es pas intéressé au plastifont Z+
il est plus léger et offre une meilleure isolation

tu conserves l'armature alu que tu avais prévue avec l'ecofont
ou tu ne mets que le panneau

jjt

Salut Jean-Jacques,

Je n'ai pas choisi le plastifont car le directeur commercial me disait que le mode d'assemblage avec la mousse polyuréthane n'offrait pas la même résistance, du coup, sur du plastifont il faudrait, dans notre cas, rajouter une ossature bois. Or pour ma part j'aime autant éviter la structure bois.

Pour ce qui est de la structure elle est finalement supprimée. J'avais envisagé à un moment faire un "squelette" intérieur" c'est à dire qui suive tous les angles intérieurs de la cellule et, donc, qui remplacerait les cornières intérieures. Sur les différents avis recueillis ici, j'ai finalement abandonné l'idée et il est vrai que c'est quelque chose qu'un ne retrouve jamais chez les constructeurs de cellule. Il y a parfois des inserts alu mais c'est justement pour répondre à la problématique des supports de roue, ou autre, sur des panneaux en mousse PU.

Pour ce qui est des paulstra ça me parait effectivement très bien pour ton châssis 3 points. Par contre, pour moi qui aimerais conserver mes points d'origine il n'y a pas assez de débattement. Il me quelque chose qui puisse offrir un débattement de l'ordre de 2 ou 3cm je pense. Le pb c'est que je ne connais pas vraiment la souplesse du châssis sprinter... Est-on plus proche de la rigidité d'un pick-up ou de la souplesse d'un camion?? A voir je suis toujours à réfléchir sur la question.

Sinon j'en reviens à tes idées d'équipement, le thermo top c'est ce que j'avais installé dans ma précédente cellule. ça fonctionne pas mal par contre c'est gourmand en électricité ! Faut absolument dimensionner l'installation électrique en conséquence. Je pense qu'il faut également bien dimensionner les radiateurs ... Finalement en utilisant le thermo top on se retrouve avec un système qui ressemble à l'alde, or pour l'alde il recommande une longueur d’aérotherme égale à 1,5 fois la longueur de la cellule ! (sur la base de leur petits radiateurs de 60X60mm ----> http://www.loisirs-evasion.com/alde/rad ... 43993.html# ) Pour ma part le radiateur était beaucoup trop petit et mon chauffage marchait quasiment en continu, quoique pour être plus exacte c'est la pompe qui marchait en continu tandis que la chaudière s'arrêtait, redémarrait en permanence car mon installation n'absorbait pas la chaleur produite ... Or c'est au démarrage que ça consomme le + ! Tout ça pour dire qu'il faut pas hésiter sur la surface des radiateurs pour pas être ennuyé !

Voilà je t'ai écris un roman là, ma femme me demande ce que je fais encore sur bhm!!

jjt a écrit :...
autre point : frigo
frigo domestique avec convertisseur 12v = / 220 v ~ ... qu'en pensez vous ? avantages inconvénients ?

...

en plus de la conso évoquée par Bernard il y a surtout le fait que les frigo domestiques ne sont pas conçus pour bouger lors de leur fonctionnement... ils n'aiment pas du tout ça apparemment. La technologie des frigos compression 12v embarqués serait donc différente ... plus chers aussi, mais je pense que c'est du aux faibles quantités vendue et faible concurrence.

le chauffage air pulsé au gasoil est le champion de l'autonomie ... pas du silence de fonctionnement par contre.
qui est très perceptible de l'extérieur.
la plupart du temps ce n'est pas gênant, ça peut le devenir si on compte bivouaquer discrètement dans un lieu habité ... ce qui n'est généralement pas la vocation de nos engins j'en conviens.

Un lien sur un congélateur domestique modifié pour un cc

http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... hp?t=22563

Raphael.

intéressant.
Après il faudrait savoir si ça reste efficace sur les pistes. En usage routier je veux bien croire qu'il n'y a pas trop de problèmes.

merci pour toutes ces contributions
je vois que nous avons peut-être eu le même commercial ...
pour moi il s'agit de M. Secheresse ...
et les conseils sont identiques
je vais voir le lien pour la modif de congel

à bientôt
jjt

bonjour à tous

mon choix se précise
encore quelques semaines pour prendre des décisions
et se mettre au boulot aux beaux jours

une question un peu technique
comment régler le problème de la protection par la prise de terre en 220v
(par un convertisseur 12/220 bien sûr)

j'attends vos avis
merci
jjt

jjt a écrit :une question un peu technique
comment régler le problème de la protection par la prise de terre en 220v

par l’interconnections des masses...

si toutes tes masses (le- en 12v) sont reliées a la carrosserie ou au châssis et que celle ci est elle même reliée à la terre de ton 220V alors tu as fais une interconnections des masses!!
ainsi en cas d'un courant de défaut en 220v, celui ci rejoindra de toute façons la terre de ton 220v et fera fonctionner les différents systèmes de protection dont le principal: le différentiel 30ma..

Bonsoir, si le 220v vient d'un convertisseur, il vaut mieux éviter de mettre la terre du convertisseur à la masse du véhicule car, sur la plupart des convertisseurs les cathodes des transistors de puissance sont reliées la masse donc si tu les raccordes au moins du cam ça fume

Daniel

Salut,

jtt a écrit :comment régler le problème de la protection par la prise de terre en 220v
(par un convertisseur 12/220 bien sûr)

Seuls les appareils de catégorie 1 nécessitent une mise à la terre car leur fabrication induit un risque que la phase puisse éventuellement toucher la carcasse ou le boitier et provoquer une électrocution (du genre convecteur, frigo, grille pain etc ...) , les autres catégories (sèche cheveux, chargeur de téléphone, etc ...) sont (théoriquement) non sujet à ce risque par conception (longueur des fils, moulages, boitier plastiques, étanchéité, etc ...).

gradateur a écrit :par l’interconnections des masses...

[re-re-édition du message ] Je me demande si ceux qui ont "connecté" ensemble la masse du châssis du circuit 12V et la terre du circuit 220V ont déjà fait les tests pour voir si ça saute, non pas comme :
1) simulation de fuite (non-risquée) : en appuyant sur le bouton (création d'un déséquilibre dans le différentiel), normalement ça fonctionne à tous les coups, mais plutôt comme :
2) test réel (+ risqué !) : en reliant via un interrupteur et un petit fusible de 500ma la phase du convertisseur au châssis (ou au circuit de masse "interconnecté"), et voir si en fermant le contact de l'interrupteur (adieu le petit fusible) si ça saute aussi ?
Je me pose aussi la question de l'impact d'une grosse panne du convertisseur sur le circuit 12V, retour de masse, court-circuit sur les batteries, etc ...
Si le convertisseur possède une terre sur sa carcasse (son boitier), alors je pense qu'il faut le relier à la terre de son circuit 220V (à voir avec la notice du fabriquant) mais je ne voit pas trop l'intérêt de la relier à la masse du châssis ? (déjà que je suis contre le couplage batterie moteur et batteries auxiliaires, alors là ... Et puis tout ce qui se trouve en 220V se trouve en 12V (frigo, etc ...) pourquoi gaspiller de l’énergie lors de la conversion 12/220 et dé-fiabiliser le système ? Parceque le prix d'un bon : " convertisseur 12/220 + le prix d'un frigo 220" = le prix d'un frigo 12V ...

Kan Boui a écrit :Bonsoir, si le 220v vient d'un convertisseur, il vaut mieux éviter de mettre la terre du convertisseur à la masse du véhicule car, sur la plupart des convertisseurs les cathodes des transistors de puissance sont reliées la masse donc si tu les raccordes au moins du cam ça fume

Il y a un risque en effet Cela dépend de la technologie du convertisseur (...) sur le mien il est conseillé de le brancher à la terre (en utilisation "fixe"), sur d'autre modèle c'est strictement interdit par le fabriquant.

@+

seb