Forum BMH

J18 Réveil sous un grand soleil, dernière étape pour rejoindre le point le plus au nord de ces fjord.
En chemin ne pas hésiter de s’arrêter au petit parc de Skrudur . La date officielle de sa création est le 7 août 1909, son but était d'utiliser ce jardin dans le cadre de l'école pour jeunes garçons implanté non loin.
Le parc a été entretenu jusqu'en 1980, quand il est tombé en délabrement. Ce n’est qu’en 1996 qu’il a été ouvert à nouveau au public.
Attention, ce petit parc floral n’a rien d’exceptionnel, mais mérite une visite si on passe non loin. Nous passons devant d’ancien séchoir à poisson qui servent actuellement plus d’entrepôts que de séchoir. Pour se rendre à ÍSAFJÖRÐUR, il faut emprunter un des fameux tunnels des fjord du Nord-Ouest. Celui-ci à une particularité, il y a une intersection à l’intérieur de celui-ci. La première partie est à une voie, avec des passing place. C’est assez déconcertant, le tunnel n’est pas très bien éclairé et on voit des phares en face, sachant qu’il y a qu’une seule voie. La voie prioritaire est la nôtre, celle qui va du sud vers le nord, se sont donc les voitures qui viennent en face qui se garent. On est très loin des normes de sécurité dans nos tunnels « Français » Après un bref ravitaillement à ÍSAFJÖRÐUR, nous prenons un second tunnel, à double voies, afin daller visiter avec les enfants le petit musée de la pêche de Ósvör. Ce soir, c’est camping pour l’intendance hebdomadaire. Le soir, je suis très surpris de voir une personne s’installer dehors pour passer la nuit à la belle étoile.

J19 Réveil sous un grand soleil, nous en profitons pour flâner un peu à ÍSAFJÖRÐUR. Ne voyant pas le temps passé, il est presque midi. Il est l’heure d’aller manger au restaurant Tjöruhúsið.
En toute objectivité, la meilleure table que nous ayons pu faire. C’est un buffet avec soupe de poisson en entrée et poisson avec accompagnement. En plus d’être succulant, le tout est à volonté, avec un rapport qualité prix imbattable le midi.
Il est préférable d’y manger le midi, le choix de poisson est moins important, « seulement » 3 ou 4 contre 6 ou 7 le soir, mais le tarif beaucoup plus doux (entre 20 et 25€€ le midi contre plus de 50€ le soir, gratuit pour les enfants). A ne surtout pas manquer, réservation indispensable. C’est un restaurant est fréquenté par plus d’Islandais que de touristes, signe de la qualité de celui-ci.
Après ce bon repas, nous reprenons la route direction l’Est. Au fur et mesure de la route, le temps devient plus maussade.
En chemin, nous faisons un petit stop pour admirer une colonie de phoques qui se délassent sur les rochers. Les enfants sont ravis de marcher sur les rochers pour se rapprocher au plus près. Un peu plus loin, ne pas hésiter à s’arrêter prendre une boisson chaude à l’ancienne ferme de Litlibær. Il est possible de visiter les différentes pièces regroupant différentes scènes de la vie Islandaise. Une autre curiosité est proche de la route, une ancienne demeure à l’abandon. A l’origine, nous pensions nous poser pour la nuit non loin du hotpot de Nauteyri, mais le chemin d’accès était fermé. L’endroit est défini comme « Zone de protection de l’eau », l’accès est interdit sans l’autorisation du propriétaire des lieux. Le temps devenant de plus en plus tempétueux, nous décidons de reprendre la route et de rouler une grosse heure pour dormir de l’autre coté du col, plus à l’est vers DRANGSNES, en espérant que le vent soit moins violent.
Le passage du col se fait dans les nuages. Dommage, les paysages ont l'air magnifiques avec des lac d'altitude. Le temps est effectivement plus clément en redescendant.

J20 Nous profitons de la matinée pour faire un petit tour de DRANGSNES. C’est un tout petit village avec comme particularité une décoration « soignée » des jardins. Il est possible de profiter de HotPot en face de la baie. En réalité, se sont trois jacuzzis installés entre la route et la plage, rien de très glamour… Il est possible de faire un petite détour sur la gravel road qui fait le tour de la péninsule. Il y a une vingtaine de kilomètres avec de jolie vue sur la mer et les pâturages.
Cette zone de bord de côte est un endroit d’échouage de bois flotté en provenance de Sibérie. Ce bois chargé de sel donc imputrescible était utilisé pour la construction des maisons et des fameuses églises en bois. Nous attaquons la descente vers le sud, en chemin nous faisons un petit stop au musée de la sorcellerie de HÓLMAVÍK.
Sympathique mais pas exceptionnel, il permet découvrir les croyances ancestrales des parties reculées de l’Islande. Longtemps, les Islandais étaient attachés à ces différents rites liés à la sorcellerie.
Il y entre autre un pantalon bien particulier qui permet d’apporter la richesse à celui qui le portait. Attention, il est réalisé grâce à la peau d’un homme mort.
Pour ceux qui souhaitent devenir riche, voilà la « recette » : Pour fabriquer ces pantalons, vous devez demander la permission à la personne dont vous utiliserez la peau. Une fois que cette personne morte, vous récupérez la peau du bas du corps. Lorsque vous portez ce pantalon, il s’accroche à votre propre peau. Pour attirer la fortune, vous devez garder une pièce dans le scrotum.
Attention, le restaurant accolé au musé n’a pas l’air terrible. Nous n’y avons pas mangé, mais en voyant les menus avec les prix et les plats servis en salle, on peut dire que le rapport qualité prix est loin de nos standards. Nous continuons notre route vers le Sud, le temps est devenu couvert, parfois pluvieux. Nous choisissons de poursuivre notre route vers la F578. En chemin, on peut faire un petit stop à Borðeyri, petit village de 25 âmes, était un des plus grand pour du nord de l’Islande au début de la colonisation. Arrivée sur la piste F578, nous demandons à des pécheurs s’il est possible de passer la nuit au bord de la rivière. Pour eux, pas de soucis.

J21
Après une nuit bercée par le bruit de la rivière, nous sommes réveillés par de grands coups de klaxon.
Je sors du lit, m’habille rapidement pour voir pourquoi un tel vacarme matinale.
Le conducteur d’un gros 4x4, avec quatre personnes à bord, attend que je sorte pour m’interpeller me demandant ce que nous faisions ici. Il semble un peu fâché……
Je lui explique calmement que les pécheurs qui étaient là hier soir nous avaient donnés l’autorisation de bivouaquer ici. Il semble beaucoup moins froid…..Nous lui demandons si nous pouvons rester le temps que les enfants se réveillent et que nous déjeunions. Après une seconde de réflexion, cela ne lui pose plus de problème.
En réalité, nous avons passé la nuit à côté d’un spot de pêche à la mouche. Des Islandais font leurs bisness en déposant des personnes aux bords de cette rivière en leur vendant, sans doute, un lieu sauvage et tranquille pour attraper à coup sûr poisson. Je comprends que le conducteur du 4x4 n’ait pas apprécié que nous ayons dénaturé son lieu de « travail » ou « peur » que nous mettions à pécher.
Après ce réveil un peu agité, nous poursuivons vers le Sud. Malgré le temps nuageux, la piste est agréable avec de jolis paysages. Les champs de pâturage pour les moutons laissent place à des zones beaucoup arides. Cela n’empêche pas de voir une vie animale avec des signes sur les petits lacs situées sur ce plateau à environ 500 mètres d’altitude. Un peu plus loin nous croisons un renard arctique en train de finir un festin (Video à venir).
Nous arrivons au niveau du lac de Hnúabaksskáli, c’est aussi un lieu de pêche. Il y a quelques refuges fréquentés exclusivement par des Islandais.
Un peu plus loin, il y a une bifurcation. Il y a la possibilité de prendre vers le Nord Est pour rejoindre la piste F35. Il semblerait que cette piste soit très peu roulante avec de long passage entre les rochers et cailloux. Il y aussi des passages sur des plaques de neige ou des zones humides qui peuvent être piégeuses. Les 50 km de piste ne peuvent pas se faire pas en moins de 5-6 heures, à éviter surtout que l’environnement est assez monotone.
Nous choisissons la seconde option qui de de prendre plutôt direction Sud-Ouest. De ce côté, la piste est beaucoup plus roulante et l’environnement superbe.
Nous passons où des zones verdoyantes côtoient des endroits désertiques, un vrai régal surtout que les éclaircies sont de plus en plus présentes. Nous arrivons à un gué qui est classé comme assez gros sur la carte « Cycling map 2017 ».
Une cellule sur un pickup de location attend patiemment devant la rivière. Cela fait une grosse demi-heure qu’ils attendent qu’un véhicule les « guide » pour traverser.
Nous passons en premier sans aucun problème. Il y a quelques pierres dans le lit de la rivière, mais rien de bien méchant.

Dans l’autre sens de passage, celui-ci peut être un peu plus impressionnant car il y a une marche avant de rentrer dans l’eau. Rassuré le pickup s’engage en suivant.
Après ce passage, l’environnement change et nous traversons un immense champ de lave.
La diversité des paysages sur cette F578 est vraiment superbe, sans doute une des pistes Islandaise à ne pas manquer.
En fin de journée, nous arrivons à Surtshellir, connu pour son tunnel de lave. C’est un des plus grand d’Islande, de plus il est possible de pénétrer dans celui-ci sans être accompagné.
Dans la même zone, il y a aussi un tunnel de lave aménagé mais payant, celui de Vidgelmir ( https://www.thecave.is/ )
A Surtshellir, l’entrée peut se faire facilement en deux points différents, il est possible de rejoindre ces deux entrées en marchant dans le tunnel de lave. Il doit avoir un peu moins d’un kilomètre à parcourir. La plupart du temps, on est sous terre dans l’obscurité totale, parfois le plafond c’est écroulé et le tunnel communique avec la surface. Nous n’avons pas parcouru la totalité du tunnel, bien que ne présentant pas de grosses difficultés, il y a des éboulis de pierres à certains endroits et il faut les « escalader » éclairé à la frontale. Nous ne voulions pas prendre de risque avec notre petit de 8 ans. Nous le ferons en entier peut être une prochaine fois, si ce tunnel ne devient pas privatif comme celui de Þorlákshafnarvegur ( https://thelavatunnel.is/ ) qui en 2015 était libre d’accès et qui actuellement est avec un droit d’entrée et une visite encadrée.
Afin d’assurer l’intendance, nous dormons dans un camping situé non loin de là.

J22
Réveil sous un grand soleil et une tempête de ciel bleu.
Nous décidons de rester dans les environs pour la journée. Après une grasse matinée, c’est l’opération lave/sèche-linge qui prend un certain temps en fonction de la disponibilité des machines.
En fin de matinée, nous nous dirigeons vers une magnifique « cascade » Hraunfossar. L’eau affleure sur une longueur de 1 km et tombe dans la rivière en de multiples ruisselets. Cet endroit est superbe, avec une couleur de l’eau d’un bleu magique. A voir, nous pensions que ce lieu un peu « éloigné » du cercle d’or était préservé du tourisme de masse, mais ce n’est pas le cas. Sur le même lieu, il y a Barnafoss, qui veut dire la « chute des enfants ». L’histoire raconte, que des jeunes enfants auraient voulus traverser la rivière en empruntant une arche, mais celle-ci se rompit et les enfants ont chuté dans la rivière en crue.
Il y a un étranglement dans la rivière où la force du courant a creusé la roche. Le débit est trés impressionnant. Dans l’après-midi, nous prenons un bout de la gravel road 550 pour aller voir le glacier Langjökull. La piste pour s’y rendre ne présente aucune difficulté, à part une petite grimpette sur les derniers mètres. On y croise des véhicules de tourismes. C’est le lieu de rendez-vous de SuperJeep et de Sprinter 4X4 bodybuildés qui proposent à des touristes une aller/retour sur le glacier.
On peut aussi faire cette ballade à bord de gros Man 8X8. Sur le haut du glacier, une grotte a été creusée, on y déguste une coupe de champagne et on aperçoit une crevasse glacière vue de l’intérieur. On est bien loin de l’Islande naturelle et authentique. Pour information, c'est un petit tour à 150 euros par personne, plus de 200€ si le départ se fait de Reykjavík, très cher à mon goût.
Pour notre part, nous profiterons de cet après-midi ensoleillé du bord du glacier pendant un bon moment. On peut remonter les traces faites par les 4X4 sans grand risque.

J23 Aujourd’hui, c’est journée « Roulage ».
Nous reprenons la gravel road 550 sous le soleil. Cette « piste » ouverte aux véhicules de tourisme est trés roulante. Nous croissons régulièrement des VTT qui participent à une course de quelques jours autour du glacier Langjökull : The WOW glacier 360. Grand respect pour ces coureurs. Au bout d’une quarantaine de kilomètres, nous bifurquons plein Est sur la F338. C’est une piste qui longe une ligne électrique. La piste slalome entre les poteaux, l’endroit est plutôt désertique. Nous ne croiserons qu’un groupe d’une dizaine de « Raideurs » circulant à vive allure, style rallye raid. Tout ce beau monde roulant en Discovery vu que l’organisateur est LandRover Allemagne. Encore une fois, je comprends l’exaspération des Islandais en voyant ce type de tourisme. Après une vingtaine de kilomètres, nous prenons une piste « sans nom » vers le Sud pour rejoindre la route 365 proche de Þingvallavatn
Si les paysages de la F338 sont assez monotones, dès les premiers kilomètres de cette piste secondaire, l’environnement évolue. Nous passons proche d’anciens volcans qui ont du expulser de grosses roches. Nous alternons des zones sableuse, quelques endroits verdoyant, des parties caillouteuses ou quelques plaques de lave. C’est un condensé d’Islande, une très jolie piste à faire et ne présentant pas de difficulté. C’est sur ce bout de piste que nous avons eu le seul incident mécanique du voyage. Je n’ai pas vu une pierre sur le bord de la piste, et je l’ai prise en plein sur la roue droite à « pleine » allure. Beau choc, sur le coup je me suis demandé ce qu’il se passait. Arrêt immédiat, pas de dégât apparent, sauf que depuis un couinement est présent en roulant. Sans doute le silent bloc avant droit entre la caisse et le châssis qui a un peu trop travaillé lors du choc. J’arrivai à reproduire le bruit en faisant travaille ce silent bloc. Donc rien de bien méchant. En début de soirée, nous trouvons un petit passing place dans un virage pour passer la nuit

J24 Après une nuit paisible en pleine nature, nous continuons cette magnifique piste.
Sur la fin ce celle-ci, nous tombons sur une scène un peu irréaliste, un vieux 4x4 Islandais posé au milieu d’un champ de mousse. Après, nous devons prendre une décision sur la suite à donner à notre parcours. Soit remonter vers le Nord par la F35 et « visiter » les Fjord du Nord Est, soit continuer notre descente vers le Sud pour faire une boucle par la F210 et la côte Sud que nous n’avons pas pu faire en début de séjour.
Après consultation des prévisions météo et conseil de famille, nous choisissons l’option Sud qui permettra de parcourir la fameuse piste F210.
Un arrêt à SELFOSS permet de faire le plein du frigo pour les jours à venir.
Nous nous engageons sur la F210 qu’en milieu d’après-midi.
Le début de la piste passe au milieu de prairies, puis le décor change et passe à un environnement de « sable » noir. Après moins d’une vintaigne de kilomètres, on croise une intersection qui permet de rejoindre le volcan Hekla et la piste F225, nous continuerons notre route sur la F210. Ne pas hésiter à faire un petit stop pour aller voir une jolie petite chute au niveau de ce croisement. Nous longeons la rivière au milieu d’un environnement désertique et aride.
Puis les paysages changent, tout devient beaucoup humide et verdoyant. Nous arrivons au niveau de la réserve de Fjallabak et les décors deviennent encore plus magiques. Nous traversons un champ de lave pétrifiée faisant penser à des trolls. C’est superbe. L’endroit devient encore plus humide, à tel point que la piste suive le lit de la rivière. Aucune crainte, le niveau d’eau n’est pas important, voir insignifiant. Il suffit de suivre le cours d’eau pendant quelques centaines de mètres.

Après ce passage, une belle descente permet d’atteindre le gué de Markarfljót. Il est indiqué comme gros sur « Map Cycling 2107 ». De loin, la rivière à l’air plutôt calme, en se rapprochant, on remarque qu’il y tout de même un peu de courant. Il y a plusieurs bras de rivière à traverser.

Après ce passage, la piste prend de l’altitude et permet d’avoir une vision Panoramique sur les glaciers et collines de rhyolite. C’est superbe. Nous redescendons vers le du lac Álftavatn. Nous pensions dormir au bord de celui-ci. Il y a beaucoup de campeurs qui se mettent à l’abri du vent qui devient soutenu. Après quelques instants de réflexion, nous décidons de poursuivre un peu notre route, car après renseignement il semblerait que le camp de Hvanngil soit un peu moins exposé au vent. Nous y passerons la nuit
Cette portion de la piste F210 est totalement superbe, sans doute une des plus belle piste que nous ayons fait pendant le séjour.
Attention, à la traversée des gués au niveau de Markarfljót, il se peut que le niveau d’eau soit important. Il vaut mieux un vrai 4x4 pour le franchir.

Salut à tous

Toujours de biens belles photos et un descriptif bien détaillé, pour ceux qui ne connaissent pas.
Sympa les vidéos de passage de gués.

J25 Après une nuit agitée, le réveil se fait sous un temps moins venteux mais pluvieux et très couvert. Au fil de la journée, les averses seront plus éparses mais le plafond nuageux toujours aussi bas.
Nous reprenons la F210, après peu de temps nous arrivons devant un gué qui peut avoir un débit très variable. En fonction des conditions météo, il peut devenir infranchissable avec un 4X4 « normal ». Nous avons de la chance, aujourd’hui il semble presque « paisible » malgré le temps menaçant. Le lit de la rivière Kaldaklofskvisl est composé de pierre plus ou moins grosse.
Une superjeep Islandaise est juste devant nous, elle passe sans aucun souci. L’islandais attend sur l’autre rive, sans doute pour voir si nous passons sans problème, il redémarre une fois que nous avons franchi ce gué. Nous avons trouvé cela très sympa.
C’est doute le gué qui nous a semblé le plus « impressionnant », bien qu’il ne pose pas de probléme particulier.

Après ce passage, il a la jonction vers la F261.
Nous continuons sur la F210, l’environnement change, nous franchissons une petite zone de plaque de lave. Il y a d’anciennes structures métalliques utilisées par le satellite Envisat (https://en.wikipedia.org/wiki/Envisat ). Celui-ci n’est plus en fonction depuis 2012. Après cette curiosité, nous traversons la zone désertique recouverte de « sable » noir de Maelifellssandur . Suivant les conditions météo, cette zone peut être plus ou moins gorgée d’eau de la fonte du glacier Mýrdalsjökull qu’on aperçoit non loin. Le jour de notre passage, il y a très peu d’eau. Après quelques kilomètres, on passe à côté du majestueux Maelifell recouvert d’un superbe vert contrastant avec le noir de la piste. Malgré le temps couvert avec un plafond très bas, le spectacle est superbe. Par un temps ensoleillé, cela doit être magique.
Nous arrivons à une bifurcation, il est possible de poursuivre la F210 en traversant le gué de Hólmsá, nous choisirons de prendre plutôt la F232 plein Sud en évitant de traverser ce gué qui est parfois difficile à franchir.
Cette piste F232 continue à traverser cette zone désertique avec de petits virages qui contournent des accumulations de sable/cendres noires.
Au détour d’un virage, nous venons en aide à deux motards, un d’eux a fait une mauvaise chute dans un virage. Grosse douleur au niveau du genou plus une grosse fatigue physique, nous lui proposons de reprendre un peu de force dans notre véhicule au chaud devant une boisson chaude. Mais ce Suisse est un dur à cuire et veut continuer malgré tout, nous l’aidons à remonter sur sa moto pour reprendre la route. Après ce passage désertique, les paysages deviennent plus verdoyant et avec un peu de relief.
Nous traversons un gué assez original, il y a une chute d’eau à quelques mètres du passage. Cette piste F232 est facile et ne présente aucune difficulté. L’environnement est très agréable, malheureusement, nous la faisons sous une météo avec des averses et un plafond très bas.
Nous ferons la pause repas non loin du refuge de Framgil. Ces deux pistes (F210 et F232) sont vraiment superbes malgré le temps qui n’était pas idéal. Il y a une grande variété de paysage. J’espère que nous aurons l’occasion de les refaire sous un temps plus clément.
Nous continuerons jusqu’à Vik. La fin du trajet se fait sur la route N1. Nous retrouvons la « civilisation » en fin de journée dans le centre commercial de Vik. Cette surface de vente a évolué depuis notre première venue en 2015. Il y a trois ans, c’était un petit lieu de vente presque confidentiel, sans publicité extérieure. Maintenant, c’est un gros lieu de commercialisation de souvenirs Islandais rempli de cars de touristes.
On y croise aussi de joli ensemble Islandais avec cellule

J26 Après une longue période loin des endroits touristiques, nous nous apprêtons à passer deux journées dans les hauts lieux du tourisme de masse d’Islande.
Nous aurions pu « éviter » ces deux étapes sachant que nous y étions déjà passé en 2015, mais nous voulions que nos enfants se remémorent quelques lieux emblématiques de l’Islande.
Après le réveil, nous passerons un long moment sur la plage de sable noir de Vik. Cet endroit est superbe, surtout qu’il n’est pas énormément fréquenté malgré la beauté du site. Le plus jeune s’amusera un long moment avec les galets à créer de jolis assemblages. Dans Vik, nous tombons sur un véhicule exotique, un ancien véhicule amphibie de l’armée Française.
Pour l’histoire, ce type engin amphibie américain a été racheté aux allemands et était en dotation dans l'armes du Train au 519RT lors de son transfert à La Rochelle en 1981. Il fut en service jusqu’à la dissolution de ce régiment en 2011. Ce véhicule a été conçu dans les années 1960 par Fruehof aux USA. (https://www.emb.terre.defense.gouv.fr/I ... -02-10.pdf )
Pratique pour passer les gués Nous nous dirigerons vers la plage de Reynisfjara avec ses falaises et ses colonnes de basaltes. Il ya beaucoup de monde à notre goût avec une certaine inconscience des personnes qui montent sur les colonnes pour des séances photos ou pour approcher les macareux. Il y a aussi ceux qui s’approchent au plus près des vagues qui déferlent sur la plage. ATTENTION : il y a régulièrement des accidents avec des noyades ( https://guidetoiceland.is/connect-with- ... th-iceland ) Nous passerons devant le parking pour aller sur le site du DC3, je suis surpris du nombre de voitures, donc des personnes qui font plus de 2 heures de marche pour voir cet avion.
En 2015, nous avions pu y aller directement avec notre véhicule, en fin de journée nous étions les seuls sur place.
Nous prolongeons notre journée en allant voir la cascade de Skógafoss. Là aussi, beaucoup de monde…mais le site est à voir. Nous profitons du milieu d’après midi pour satisfaire notre insatiable désir de hotpot. Nous irons à la piscine « naturelle » de Seljavellir. Elle a été construite en 1923, c’est la plus ancienne piscine du pays.
Le bassin mesure 28 mètres de long sur 10 de large. L'eau est à 36° environ.
Elle est à flanc de montagne avec le célèbre Eyjafjallajökull juste derrière. Il faut environ 15 à 20 mn de marche pour s’y rendre.
Nous avons eu de la chance de pouvoir profiter du bassin sans qu’il n’y est trop de monde. Avec cet environnement rocheux et quelques coins de ciel bleu, c’est un endroit magique à ne pas manquer. Pour l’instant, les cars de touristes ne s’rendent pas…. Nous finirons notre fin de journée par la cascade de Seljalandsfoss mesurant 65 mètres de hauteur... Là aussi, beaucoup de monde, mais les enfants ont adoré passer derrière la chute d’eau.

J27 Ce matin, réveil sous la pluie.
Ce n’est pas grave, équipés des habits anti pluie nous allons voir une des grosses curiosités touristiques de l’Islande : Geyser
Il y a deux geysers : Geysir et Strokkur Pour la petite histoire, Geysir qui a donné son nom aux geysers n’a plus d’activité régulière depuis plusieurs siècles. Des activités sismiques ont réveillé Geysir en 1630, 1896 et en 2000 mais de manière très épisodique. Lors de sont réveil, le jet d’eau monte à plus de 120 mètres de haut. Sa hauteur moyenne est de 80 mètres, ce qui fait de Geysir, un des plus grands geysers de planète.
Afin de redonner de l’activité à Geysir, en 1935, un chenal a été creusé dans la lèvre de son cratère, ce qui a donné une seconde jeunesse à Geysir. Mais cette renaissance fut éphémère car le canal se boucha. Il semblerait quand 1981 une nouvelle tentative a été faite, Geysir retrouva de l’activité pendant quelques temps, mais le canal se boucha de nouveau de manière. En creusant un canal secondaire, on abaisse le niveau d’eau dans le puit, ce qui facilite l’éruption de l’eau ou de la vapeur.
De manière artificielle, dans les années 1990, lors de certaines cérémonies Islandaise, on a réveillé Geysir en déposant dans sont cratère plusieurs kilo de savon. La réaction chimique provoque un jet de vapeur d’une cinquantaine de mètre au bout d’une dizaine de minutes. C’est l’effet détergent poudre du savon qui diminuent la cohésion entre molécules d’eau et qui permet l’entrée en éruption du geyser.
Strokkur est sans doute le geyser le plus régulier que l’on connaisse. Tel un métronome, il jaillit toutes les 8 à 10 minutes à environ 30 mètres de haut. Cette fréquence est une des plus rapide, il faut compter environ 30 à 100 mn pour voir jaillir à environ 50 mètres Old Faithful aux USA.

C’est cette particularité qui attire une foule de touriste, c’est un des lieux le plus visité d’Islande.
L’endroit est envahi de cars. Avec Vik, Þingvellir et Gullfoss, c’est sans doute l’endroit qui concentre le plus de touristes de l’ile.
Après cette visite sous la pluie, nous continuons notre route les la F35. Le temps ne s’y prêtant pas nous décidons de ne pas d’arrêter à Gullfoss. Nous l’avons déjà fait en 2015 et avons déjà admiré pas mal de cascades cette année.
Nous « attaquons » la F35. Nous passons à côté d’un des plus grands cairns. A l’origine, ils servent à indiquer les chemins de rando.
Une tradition veut qu’un randonneur qui passe à côté du cairn dépose une pierre afin de marquer son passage. Le cairn peut alors prendre une dimension colossale, comme celui croisé sur la F35.
Concernant cette piste/ gravel road, celle-ci n’est pas très agréable à rouler, il y a beaucoup de nid de poules. Je la trouve très dégradé comparé à d’autres pistes théoriquement plus « difficiles » comme la F210, F235, F232 ou F578. J’ai l’impression que les piste les plus courues (F35, F88, F905, F910 Est, etc…) ont du mal à supporter le nombre important de véhicules qui les empruntent. En 2015, j’avais l’impression que ces pistes étaient en meilleurs état, avec beaucoup moins de nids de poules ou de tôle ondulées.
Jusqu’en 1991, Kerlingarfjöll était, aussi, une station de ski, ce qui explique la présence d’anciens chalet. Avant 2010, deux gués « regulaient » l’accès à Kerlingarfjöll , seul les vrais 4x4 pouvaient passer et limitaient l’accès à ce lieu magique. Nous arrivons sous la pluie à Kerlingarfjöll. D’après la météo locale, une fenêtre avec un temps plus clément devrait se présenter demain matin. Nous décidons de monter jusqu’au parking d’altitude pour y passer la nuit et être aux plus près des montagnes de rhyolite et du site géothermique.

J28 Le réveil se fait sous un petit crachin « breton » et l’arrivée du bus 4x4 rempli de touristes venus d’Asie. Nous attendons que ce beau monde finisse sa « visite » des lieux avant d’aller faire un tour sur cet endroit magique.
Comme prévu par la météo locale, le temps devient plus clément, plus de pluie mais le plafond de nuage est encore présent. Ça tombe bien, le temps imparti pour la vadrouille des touristes venus en car doit être écoulé, tout le monde rentre.
Nous partons se balader dans ce lieu magique, comme certains disent peut-être la 8em merveille du monde. Pour l’instant, c’est l’endroit que nous avons trouvé le plus magnifique en Islande. En 2015, avant notre premier voyage, j’avais trouvé sur le net quelques photos du lieu. Je trouvais ces prises de vues sympas, mais sans plus. J’avais du mal à comprendre l’engouement des personnes pour cet endroit. Mais, une fois sur place en 2015, j’ai vite compris. Ces montagnes sont magnifiques, superbes. Nous sommes tombés sous le charme, il faut dire qu’en 2015 nous l’avions fait sous un soleil radieux.
Cette année, malgré le temps couvert, nous profitons de l’endroit pendant plus de 2-3 heures. L’endroit est toujours aussi fascinant. Juste avant que la pluie revienne nous redescendons au « camping » de Kerlingarfjöll. Nous reprenons la F35 direction plein nord. Jusqu’à l’embranchement de Hveravellir, soit environ 30 km, la piste est toujours aussi désagréable à rouler, beaucoup de nid de poule et de pierraille. Un fois passé le lac de Blöndulón, nous prenons la F756 pour trouver un petit coin pour passer la nuit.

J29 Après une nuit au bord du lac de Blöndulón, nous reprenons la piste F756 vers le Nord.
Le temps est couvert mais sans la pluie de la veille.
Les premiers kilomètres le long du lac se feront en compagnie de deux aigles. La piste est agréable et ne présente aucune difficulté. Aucun gué à traverser, un véhicule 4x2 pourrait passer.
La piste prend parfois un peu d’altitude puis redescend dans des zones plus verdoyantes avec des prairies.
On y croise encore quelques oiseaux, comme des pluviers dorés. Au bout d’une trentaine de kilomètres, nous rejoignons la route 752, puis direction la ferme de Glaumbær. Cette région propice à l’agriculture est irriguée par le fleuve Héraðsvötn. On peut s’adonner aux joies du rafting sur celui-ci.
Nous longerons la cote 76 de la péninsule de Tröllaskagi, mais le temps se couvre et devient de plus en plus menaçant. Nous ne verrons pas le fameux ilot de Drangey. Malheureusement, nous ne pourrons pas profiter pleinement de la beauté de cette route, le temps étant trop couvert, dommage…
Nous arrivons à SIGLUFJÖRÐUR sous la pluie. Le temps ne se prêtant pas à une balade en extérieur, nous irons au musée du hareng. Ce musé, situé dans une ancienne usine de poisson est à faire, les enfants ont adoré. La visite peut prendre une bonne ½ après midi.
Dans ces bourgades du nord, il y a une odeur de poisson omniprésente et pesante, c’est très surprenant. Nous empruntons à nouveau des tunnels à une voie avec des « passing place », c’est toujours aussi impressionnant. Les normes de sécurité ne sont pas les même que chez nous. Vu le temps pluvieux, nous continuons en direction de Dalvik pour trouver un endroit pour passer la nuit.

J30 Le réveil se fait plus tôt que d’habitude car nous avons une petite surprise aux enfants : un tour en bateau pour aller voir les baleines.
DALVÍK et HÚSAVÍK sont les deux villes « réputées » pour leurs sorties « Whale Watching ».
Il y a différentes compagnies qui proposent cette prestation. Le tarif est identique quel que soit le prestataire. Nous avions réservé la veille pour être certain d’avoir de la place.
C’est parti pour 3 heures en mer. Le spot se trouve proche de l’ile de HRÍSEY. Il y a deux autres bateaux sur zones avec plus ou moins de monde dessus. L’un est pour ainsi dire vide, tandis que le second est très chargé, sur le notre nous devons être une vingtaine de personnes. Nous nous déplaçons au gré des apparitions des baleines. Ces animaux sont majestueux, tout comme le spectacle qu’ils nous proposent. Les enfants sont ravis de voir autant de baleines d’aussi prés.
Sur le chemin du retour nous faisons un stop afin de pécher de la morue à la ligne. Le plus grand des enfants est chanceux. Ce petit plus est très sympa, surtout que nous dégusterons notre pêche au retour au port. Peu avant d’arriver au port, je suis surpris de voir sure la plage une personne profiter des eaux fraiches de Dalvik. Sans doute un pari stupide de perdu. En début d’après-midi, nous reprenons la route direction AKUREYRI.
Nous nous baladons dans la ville, surprise à une intersection : une BX 4x4

superbe photo
et superbe reportage

merci !

en tout cas la bx a une ligne intemporelle .... an non en fait

J31 Après 3-4 jours de temps couvert ou pluvieux, c’est le retour du grand soleil. Nous profitons encore d’AKUREYRI, puis nous allons faire un petit tour à la maison du Père Noel (Christmas Garden) situé à 10 km au sud de la ville.
Le lieu est sympa, mais honnêtement cela n’a rien d’exceptionnel. Sous le prétexte d’un endroit touristique, c’est en réalité un magasin de souvenir relatif au thème de Noel. Les enfants ont apprécié, c’est l’essentiel. Sur le chemin du retour, on passe devant le musée de la moto d’Islande. A voir pour les passionnés de moto. malheureusement, il est un peu tard pour profiter du lieu, il allait fermer dans peu de temps. Pas grave, ça sera une nouvelle chose à faire pour notre prochain voyage sur l’ile.
Nous continuons direction Mývatn sous un ciel orné de superbes nuages. En route, nous faisons un arrêt à Goðafoss, une jolie cascade qui mérite un stop. Des islandais s’adonnent à la pêche, mais sans grand succès. En fin de journée, nous arrivons au lac de Mývatn. Ce soir c’est camping obligatoire, pour l’opération lavage/séchage des habits.
Il y trois campings sur place. Après quelques hésitations, nous choisissons celui de HLÍÐ FERÐAÞJÓNUSTA. C’est le moins cher, et sans doute le plus agréable au niveau de la vue. Par contre il est situé à coté de la piste de l’aérodrome local. Attention, le tarif de l’hébergement sur Mývatn est plutôt cher comparé au reste de l’Islande.
Il faut rester 2-3 jours sur place pour profiter pleinement de l’endroit. Il y a beaucoup de choses à voir.
En 2015, nous y étions restés 2 jours, en une journée nous espérons pouvoir voir ce que nous avions « raté » la dernière fois.

J32 Réveil sous le soleil et la fraicheur. La température est tombée à -1°C ce matin.
Opération vidange des eaux usées du camion, surpris les eaux grises doivent être vidées au pied de ce panneau, directement sur le sol. Assez surpris pour un pays qui veut préserver sa nature…….. Nous allons faire un tour vers le site de Skútustaðagígar, sui signifie littéralement en français « cratères de Skútustaðir ».
C’est un ensemble de pseudo-cratères. Ils sont nés lorsqu'une coulée de lave émise par des fissures du système volcanique du Krafla lors de l’entrée en contact avec les eaux du lac, créant des explosions qui ont édifié ces cratères.
Il y a une petite ballade autour de ces pseudo-cratères, seul problème il y a pas mal de moucherons, voir énormément. Ça gâche un peu la promenade, ils ne piquent pas, mais s’agglutinent autour de notre tête. Je vous promets, c’est assez stressant. La solution, sortir nos moustiquaires de tête achetées l’année dernière pour se protéger des midges écossais qui, eux, piquent. Nous poursuivons notre tout du lac en passant par le site de Dimmuborgir. Son nom signifie « châteaux sombres », est dû aux formations de lave en colonnes. Les échappements de vapeur d'eau ont refroidi la lave provoquant des formations en colonnes. Ces colonnes étant moins sensibles à l'érosion que la lave environnante, elles ont émergé au cours du temps.
Belle ballade sous le soleil, le vent s’étant levé, les moucherons sont rentrés se mettre à l’abri. Nous faisons un crochet par la grotte de Grjótagjá Elle permet d'accéder à l'intérieur de la faille qui marque la séparation continentale dans la tectonique des plaques entre l'Europe et l'Amérique. La grotte possède en son cœur de l’eau chaude bleutée. Bien que la température de l’eau soit importante (entre 43 et 48°), il semblerait que la baignade à la tombée de la nuit reste une tradition locale.
Le second accès à cette grotte est maintenant fermé par une grille, pour cause de non-respect des lieux. Il faut savoir que cet endroit est sur une propriété privée Nous finirons la journée au Lagon Blue local : Mývatn Nature Baths.
Beaucoup moins touristique, plus authentique, pas de car de touriste, et aussi beaucoup moins cher que le Blue Lagon (35€ contre 70€). C’est moins grand, mais tout aussi relaxant avec en prime une vue sur le lac de Mývatn. On peut y rester le temps que l’on veut, une heure, deux heures ou toute l’après-midi.
Si on passe non loin, il faut absolument prendre un peu de temps pour profiter de ce lieu. Sur le chemin vers la F88, nous faisons un petit crochet pour monter aux enfants la centrale géothermique proche du Krafla. Sur la route, on s’arrête sur ce petit parking avec un aménagement bien particulier. Cette année, il y a une serviette pour se sécher après la douche ……. Nous passerons la nuit non loin de la F88, dans le cratère du volcan Hrossaborg. Heureusement, il ne c’est réveillé pendant la nuit ………

J33 Réveil sous un grand soleil, avant de prendre la F88 direction Askja, ont fait une petite grimpette sur le haut de cet ancien volcan. Cela donne une belle vision panoramique du lieu.
La F88 est une piste qui ne présente pas de difficulté particulière, à part peut-être le passage du gué sur Linda. Suivant les conditions météo le niveau d’eau peut atteindre parfois 80 cm.
Comme beaucoup de pistes avec une forte fréquentation, je trouve que la piste c’est dégradé depuis notre passage en 2015. Il y a de long passage avec de la tôle ondulée qui n’était pas présent avant.
L’environnement est minéral et aride, elle traverse le désert de cendre Ódáðahraun. Le plus grand des enfants profite de ces grandes étendues pour sortir le drone et tester à nouveau la fonction de suivi de celui-ci.
Pour info, il s’agit d’un Bebop 2. Objectivement, ce n’est pas le meilleur drone au niveau de la qualité des images, surtout en photo par manque de lumière. Mais, il est très robuste et résiste très bien au vent. Son plus, il possède une fonction de suivi automatique, on sélectionne un objet en déplacement à suivre, et automatique il le suit et reste cadré sur lui, dans la limite de ses capacités de vitesse (Max environ 65 km/h)
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/2cVw8okdXBo[/bbvideo]
Après une quarantaine de kilomètres, on atteint le premier gué avec un petit oasis de verdure. Juste avant notre passage, des motards traversent celui-ci.
Ce gué ne présente aucune difficulté. [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=0H9gRaPOjww[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=CIJUYqoYtTo[/bbvideo]
Après ce passage, nous zigzaguons à travers une ancienne coulée de lave. Juste avant d’arriver au gué de Linda.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/anoIXJCBfaE[/bbvideo]
Il faut savoir qu’il y a deux passages, un avec un niveau d’eau un peu moins important mais plus large (en rouge), et un second où le niveau d’eau peut être plus élevé (en bleu). Lors de notre passage le gué « bleu » était « fermé ». A notre arrivé au niveau de Linda, une des motos s’était engagée dans le gué, et avait quelques difficultés pour traverser celui-ci.
Pour notre B90, aucun souci, le niveau était d’eau n’était pas trop important.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=Ys3tpF8LbxI[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=etlW7OynrNY[/bbvideo]
Juste après Linda, il y a l’oasis de Herðubreiðarlindir au pied du volcan Herðubreið. Nous profitons de la beauté du site pour faire une belle petite balade sur la coulée de lave qui entoure le lieu. Les enfants ont adoré « se perdre » au milieu de cette étendue de la lave. Cet endroit est aussi réputé pour être le lieu où se cachaient les contrebandiers. On peut voir l’ancien abri de Fjalla-Eyvindur. Ce célèbre voleur aurait vécu à tout l’hiver 1774-75, sans feux et en ne se nourrissant que de racines et de viande crue de son cheval. Nous arrivons en fin d’après midi au camp de Dreki. Nous profitons du temps qu’il nous reste avant le début de la soirée pour aller voir la jeune coulée de lave de Holuhraun sur le bord de la piste F910.
A l’été 2015, l’éruption venait juste de se terminer. C’était la plus grosse éruption volcanique d’Islande depuis celle du Laki en 1783. La quantité de lave éjectée pourrait recouvrir Paris sous 5 m de lave. En 2015, nous n’avions pas pris le temps d’y aller, sans doute une erreur mais la lave était encore tellement chaude qu’il n’était pas possible de marcher sur la coulée.
Cette année, une boucle fléchée d’environ 1 km permet de se promener sur cette lave toute fraiche. Il faut être vigilant car la lave est très abrasive et il y a la présence de multiple trou et fissures. Superbe balade, un très bon souvenir. Pour se rendre à cet endroit aménagé, il faut emprunter la F910 Sud sur environ 10-15 km. La piste est très roulante, elle traverse un désert de cendres noires avec des traces bien formées dans le sable. Cette partie nécessite un 4x4 avec un peu de garde au sol, surtout quand on croise des véhicules et que l’on doit quitter la trace imposée par les saignées dans le sable. On peut poursuivre cette piste F910 pour rejoindre la F26. Il y a deux solutions.
Soit en prenant un parcours Sud au plus près du glacier Vatnajökull, attention on passe dans des zones très humide, il est préférable de s’engager à plusieurs véhicules pour cette option. Depuis l’éruption de 2015, le tracé a été légèrement modifié.
Soit prendre plus au Nord, dans ce cas on traverse de grande étendu de lave. Les difficultés sont moins présentes.
Dans les deux cas, le temps de parcours est assez long, il faut compter environ 7-9 heures pour les 100 km qui séparent la F26. En fin de parcours, il y a des gués à traverser, suivant les conditions météo, ils peuvent être assez important. Le soir, bivouac obligatoire à Dreki. Nous sommes dans une réserve naturelle.

Bonjour Alain,

Une fois de plus, les images et commentaires sont un veritable plaisir, quel voyage !

Merci encore pour le partage.

Stéphane a écrit :Bonjour Alain,
commentaires sont un veritable plaisir, quel voyage !

Merci pour ta remarque, mais en me relisant, je m’aperçois que les phrases comportent quelques belles fautes d'orthographe et de syntaxe.
Il faut dire que je tape le texte à la volée, sans prendre le temps de la relire et souvent tard le soir...