Forum BMH

Bonsoir, si on dispose de 24 v, il faut, à mon avis l'utiliser au maximum. Pour la même puissance l'intensité sera divisée par 2 par rapport au 12 v, ce qui permet d'utiliser des sections de câbles bien plus petites (gain de poids). Si tu veux utiliser des consommateurs en 12 v, c'est un convertisseur 24/12 v qu'il te faut et non pas un transformateur ( pour info les transformateurs ne fonctionnent qu'en alternatif).
Il existe maintenant plusieurs grandes familles de batteries stationnaires (dites aussi à décharge lente)
A) les batteries stationnaires au plomb ouvert. Ce sont les batteries classiques à électrolyte liquide, elles nécessitent un compartiment ventilé mais ont l'avantage d'avoir la même tension de fin de charge que les batteries de démarrage (2,4 v par élément soit 14,4 pour une batterie de 12 v) ce qui permet de les recharger en direct par l'alternateur ou par un chargeur classique.
B) Les batteries stationnaires au gel. Ce sont des batteries au plomb dont l'électrolyte est gélifié; elles ne dégagent en principe pas de gaz et peuvent donc être installées dans un compartiment non ventilé. Leur tension de fin de charge ne doit normalement pas dépasser 2,3 v par élément soit 13,8 v pour une batterie de 12 v ce qui oblige à intercaler un chargeur 12/12 v spécial pour batteries au gel entre l'alternateur et les batteries. Elles sont plus chères que les batteries au plomb ouvert.
C) Les batteries AGM. Ce sont des batteries dont l'électrolyte est remplacé par une sorte d'ouate synthétique et dont les plaques métalliques sont souvent enroulées en spirale un peu à la manière des condensateurs. Pour les tensions, c'est la même chose que les batteries au gel. Ces batteries présentent l'avantage de pouvoir être déchargées beaucoup plus profondément que les précédentes. Elles sont encore plus chères.
D) Les batteries au lithium, là c'est pas compliqué elles ont (presque) toutes les qualités: elles sont légères, elles se rechargent en cinq fois moins de temps, elles n'ont pas d'effet mémoire, leur taux d'auto décharge est très faible (moins de 10% par an) la durée peut aller jusqu'à 2500 cycles. j'ai gardé le meilleur pour la fin... elles coûtent de 2000 à 13000 euros suivant l'intensité et la tension (12 ou 24 v).

Daniel

merci pour vos réponses

...Il me faut rebrancher tout ce beau monde, sachant que j'aimerai :
- comprendre comment l'alternateur est branché au batteries du sélecteur A (merdier dans le tableau de bord) et comment faire les branchements pour qu'il recharge celles de service (sélecteur B).
- mettre un panneau solaire sur le toit... et le brancher.
- avoir du 220V
- pouvoir recharger les batteries de service sur secteur à l'extérieur (ou au moins faire tourner l'installation avec du 220V pris à l'extérieur)
- pouvoir recharger avec l'alternateur (ou le solaire) un couple de batteries ou l'autre
- pouvoir démarrer (au cas ou...) sur les batteries de service.

Du coup je te conseille de tout enlever et de tout recommencer

Le sélecteur A est en place et fonctionne, l'idée de tout débrancher ne me plait guère... mais si c'est nécessaire je le ferai.
avec quoi le remplacer ? y'a plein de connections dessus...
J'avoue que je ne pige pas trop où insérer le coupleur séparateur (ok, c'est entre les batteries moteur et service, mais comment ?).

D'autres part, en essayant de suivre les câbles, je me perds dans les recoin du TP3, c'est assez inaccessible et je perds parfois leur trace et crois les revoir
plus loin mais sans être sure... bref, c'est super chiant et je ne vois pas de solutions...

y'a-t-il un moyen de tester les câbles ? avec un bipeur ou en envoyant du jus dedans et en mesurant à ce que je crois être l'arrivée (sans débrancher tout le bordel)

Salut

Pour voir ou et le début et la fin d'un câble , tu peux utiliser un testeur qui te fera un BIP quand les 2 pointes du testeur rentre en contact mais faut tous débrancher pour connaitre le début et la fin du câble sans que ça passe par plusieurs câbles .

Tout remplacer n'est pas si compliqué que ca , la tu as beaucoup de file qui ne servent pas a grand chose mais en mettant un coupleur tu auras moins de sélecteur , moins de câble et ils seront moins gros .Tu auras une notice avec un schéma dedans si tu en achètes un ou sinon un peu de recherche sur le net tu trouvera facilement .De plus tu connaîtras ton système ( quel file va où ) en cas de panne


A+

Pour voir ou et le début et la fin d'un câble , tu peux utiliser un testeur qui te fera un BIP quand les 2 pointes du testeur rentre en contact mais faut tous débrancher pour connaitre le début et la fin du câble sans que ça passe par plusieurs câbles .

yes, merci, c'est ce que j'ai fait cet aprem et j'ai découvert que je m'étais planté dans les schémas et ai pu les compléter.

Tout remplacer n'est pas si compliqué que ca , la tu as beaucoup de file qui ne servent pas a grand chose mais en mettant un coupleur tu auras moins de sélecteur , moins de câble et ils seront moins gros .

Les câbles qui ne serviront plus n'en sont pas, ce sont des liaisons interne qui relient les plots (U, V, W et N) entre eux sur les sélecteurs.
Tous le reste des câbles sont branchés qq part (alternateur, démarreur et d'autres équipements 12 ou 24V).
Les seuls qui pourrait virer sont 2 liaisons (de grosse section effectivement) que je viens de découvrir qui relient les sélecteurs A et B.

Tu auras une notice avec un schéma dedans si tu en achètes un

un coupleur/séparateur ?

bon, j'ai corriger les schémas qui sont correct cette fois-ci. On peut voir que les 2 sélecteurs ont exactement le même câblage interne, seul les connections vers l’extérieur sont différentes.

Je ne comprends pas, du coup, cette liaison entre U1 de A et V1 de B, ni l'autre d'ailleurs entre W2 de A et U2 de B...

Ne pourrais-je pas garder le sélecteurs A qui servirait de coupe batterie (avec tout ses nombreux branchements) et mettre un coupleur/séparateur sur la liaison avec les batteries de service ? en supprimant le sélecteur B.

Bonsoir

je pense qu'il y a une erreur sur le dessin 1 :

le U1 de A (en 24volts) est relié au v1 de B (en 12 volts) ce qui promet un bel arc...

@+
DEnis

oui, justement Denis, c'est bien ce qui me chagrine, et c'est pourtant bien comme cela que c'est câblé.
J'ai vérifié toute l'après-midi, de visu et avec testeur pour confirmer, et plusieurs fois.
n'y a-t-il pas une histoire de sens du courant ?
et en plus on aurait 36 V sur le U1 du B non ?
bordel, je ne comprends pas...

Salut,

machin a écrit :Ok . Du coup je te conseille de tout enlever et de tout recommencer

+100

@+

Seb

Salut,

Le risque, c’est que tu peux avoir identifié un circuit principal, mais tu n’es pas à l’abri de dérivation «pirates» , secondaires, qui ne demandent qu’à ce mettre en court circuit si ces potentielles connexions supplémentaires ne sont pas bien isolées …

A+

Seb

ok pour tout refaire (ou presque)
mais vu le nombre de départ du sélecteur A et sachant que j'aimerai le garder comme coupe batterie, je souhaite le conserver.
donc ok pour enlever le B et refaire une installation derrière le siège conducteur.
Faudrait que j'y mette à la place une sorte de gare de triage où serai :
- le transfo 220v/12v/220v pour pouvoir avoir du 220V de l'extérieur mais aussi transformer le 12V du camion en 220V quand on est en pleine cambrousse.
- le coupleur (celui pour recharger les batteries moteur et cellule depuis l'alternateur).
- le truc qui gère le solaire (en permettant de recharger lui aussi les bat. moteur ou cellule)
- et un tableau fusible pour distribuer le 12V dans la cellule.

pourriez-vous m'aider à faire un schéma de tout ça ? même basique (ou si vous avez un lien utile, bien que j'ai déjà fouillé et trouve de tout...).

salut,

pas de souci, je te propose un schéma dès demain ...

A+

Seb

Salut,

Quelques questions supplémentaires pour faire avancer ton projet :

As-tu besoin du 12V dans la cellule ? si oui pour quels équipements ?

As-tu besoin du 220V dans la cellule, si oui pour quels équipements ?

En fonction de tes réponses cela fait évoluer les schémas d'installation possibles

@+

seb

Salut Seb
le 12 V est pour les lumières (juste qq leds), le frigo (à compression), le chauffage (truma 4000), le chauffe-eau (truma aussi), une prise 12 V pour y mettre qq appareils ponctuellement (aspirateur et autres truc indispensables )
le 220V principalement pour les 2 ordi portable et recharger les téléphones.
merci

PS: je ne sais pas si tu te souvient de moi, on était (avec ma compagne) les seuls représentant TP3 au ptit gros 2014. On était planqué sur le plateau en haut derrière avec Lungta en blanc et jaune et on était descendu vous voir en bas, toute la troupe autour de l'apéro...

Salut,

Je me souviens de quelques têtes mais comme il y en a eu beaucoup qui sont passés nous voir …

Pour ton install, je me demande si ton frigo à compresseur fonctionne aussi sur le 24 V ? Car de nombreux frigo à compression acceptent indifféremment du 12 ou 24V Pour le savoir il faut regarder la plaque sur le frigo ou alors rechercher la documentation sur internet.

Il me semble aussi que le truma E4000 fonction aussi sur du 12 ou 24V.

Par contre le Boiler ne fonctionne qu’en 12V d’après la documentation.

Donc il te faudra du 12V pour la cellule rien que pour le boiler, et plus les petits accessoires comme tu dis.

1) Soit tu optes pour un système de batterie cellule en 12V mais alors il te faudra un chargeur de batterie moteur à batterie cellule 24/12 (genre ça : exemple ) Cela évite de mettre un coupleur et permet de recharger la batterie cellule comme un bon chargeur d’atelier à plusieurs phases de charge. Par contre, il n’y a pas de recharge vers la batterie moteur, donc si tu as des panneaux solaires en système 24V il faudra les mettre sur la batterie moteur. Le seul truc, c’est le prix du chargeur de batterie à batterie qui pique un peu …

2) Soit tu optes pour un système de batterie cellule 24V (2 batterie en série) et tu ajoutes un convertisseur 24/12 pour pouvoir y brancher tous tes équipements 12V. Avec un coupleur Victron Cyrix (120A à 42€ ) qui laisse passer le courant dans les 2 sens en fonction de l’état des batteries moteur ou cellule, tu monteras alors tes panneaux solaires où tu veux. Perso, je monterai les PS sur le parc de batterie cellule.

Tu n’as pas besoin d’un gros convertisseur 24/12 car à priori tu n’as besoin de beaucoup de puissance.
A vue d’œil, le frigo doit pomper 5A en instantané, le truma4000 2.3A max au démarrage, le boiler 0.17A au démarrage, à rajouter une pompe à eau (environ 3A) plus 2 ou 3 bricoles (3A).
En admettant que tout fonctionne en même temps : 13A donc un modèle comme celui-ci devrait aller (Victron 17A pour 61€)
Si tu as un doute sur ce que tu vas brancher dessus, prend un modèle plus puissant.

De même pour le convertisseur qui doit te fournir du 220V à partir de tes batteries 24V cellule, tu n’as pas besoin d’un gros modèle pour brancher 2 ordi, un convertisseur 24/220 comme ça devrait aller (Victron 300W pour 133€)
Si tu as un doute sur ce que tu vas brancher dessus, prend un modèle plus puissant.

Avec un interrupteur adéquat (je peux t’en fournir un) ou un relais inverseur de source, tu choisi d’alimenter une prise 220V cellule soit par l’EDF soit par le convertisseur.
Tu rajoutes un chargeur de batteries 24V 12A pour 170€. Quand tu as le Réseau EDF de présent, le chargeur de batterie rechargera tes batteries et fera office de "transfo" comme tu dis. Tu n'auras aucune manip à faire pour utiliser tes appareils.

Choisi des batteries identiques (même lot, même année). Généralement achètes les 2 d’un coup, comme ça tu n’auras pas de mauvaises surprise d’avoir un déséquilibre de charge sur l’une ou l’autre des batteries. Au mieux, tu peux rajouter un équilibreur de batterie Victron Batterie Balancer pour 85€ .

Je ne sais pas si tu as déjà les panneaux solaires et le régulateur. Si non, je te conseille de prendre un régulateur MPPT qui te fournira d’avantage de puissance qu’un régulateur classique. Pour un parc en 24V avec un MPPT il faut un maximum de tension, donc brancher les PS en série, mini 2 panneaux 12V mais 2 panneaux 24V c’est mieux. (Panneaux solaire de même intensité). Si tu as des panneaux 12V à relier en série (qui donnent environ 36V en réalité en série) le modèle 75/15 de Victron suffit (75V / 15A). Par contre si tu as deux panneaux de 24V à relier en série (environ 72V) , alors préfères le modèle 100/15 (100V 15A).

Je t’ai fait un petit schéma pour résumer tout ça mais je ne vois pas où tu pourrais intercaler ton système de coupe-circuit actuel. A mon avis, gardes le sous le coude ou essaies de la vendre, à la place tu achètes six coupe-circuit standards que tu intercaleras aux bons endroits (représentés par des croix sur le schéma).

Hivernage : si ton camion n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, voilà ce que je te conseille : vérifies que tes batteries sont chargées puis coupe tout avec les coupe-circuits. Attention, pour le régulateur solaire (quelque soit la marque) il y a un ordre à respecter :

déconnexion

1. les PS
2. les batteries

connexion

1. les batteries
2. les PS

Vérifies les tensions tous les mois et fais une recharge si nécessaire. (si tu vois une différence de plus de 0.1V entre les 2 batteries, recharges les une par une)
@+

seb

merci Seb
super
je potasse tout ça après manger
j'aurai sûrement des questions...

ok, back to the bone sur cette photo du sélecteur A on peut voir qu'un paquet de câbles viennent y chercher du 12V et un peu de 24V.
Par quoi je le remplace si je le vire ? où brancher tout ce beau monde ?
Ton schéma est limpide mais, comme tu le dis, je ne vois pas comment marier celui-ci avec l'installation du TP3.

Pour l'instant, dans le TP3, par rapport à ton schéma, je n'ai que les batteries moteur et l'alternateur. Le câblage existant n'est même pas similaire : la liaison alternateur/batteries n'est pas directe, elle passe par le neiman d'un coté, et de l'autre je perds la trace après des éléments juste derrière la calandre (il semble que ce soit un régulateur puis une dynamo? et un autre truc carré pas très gros, comme une boite d'allumettes, puis d'autres fils vont et viennent de ces éléments, bref, je m'y perd...

en tout cas merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce schéma et tes explications
merci à tous, d'ailleurs...

Je compte mettre la cellule en 24 V (j'irai vérifier pour les tensions de fonctionnement du matos).
Et pas d'hivernage prévu pour l'instant car Lungta sera ma résidence principale à partir de fin Juillet.

Alors...
en 12V cellule on a :
- l'éclairage (prochainement à led)
- le chauffage Truma 4000e
- le chauffe-eau Truma boiler
- la pompe à eau (non identifiable)

en 24V :
- le frigo
- tout les éléments cabine (plafonnier compris)

Donc à l'arrière, seul le frigo est en 24 V.
Je me demande si ça vaut le coup d'avoir du 24V pour la cellule.
Et en même temps je ne peux raisonnablement pas mettre le frigo (ni quoi que ce soit d'autre) sur les batteries moteur.
mmhhh
Est ce que ça existe un appareil qui transforme le 12V en 24 v ?
si oui, est-ce valable de ne mettre qu'une grosse batterie 12V pour la cellule et de transformer en 24V juste pour le frigo ?
Mais alors qu'en serait-il du rechargement de cette batterie 12V par l'alternateur 24V ?

je sais, je pose énormément de questions dans ce sujet, mais leur nombre est proportionnel à mon ignorance en la matière...

Salut,

je suis surpris que ton frigo à compression ne fonctionne que sur le 24 et pas sur le 12V. C'est quoi comme modèle / marque ?

Pour les plafonniers, il y a des ampoules 24 ou 12.


Si tu mets ta cellule en 12V il te faudra un chargeur de batterie à batterie, de 24 vers 12, comme cité plus haut. C'est le top (le prix aussi )

Sinon, tu peux utiliser un convertisseur 24/12 dont la tension est réglable et qui peux servir de chargeur.

Attention : à la différence du chargeur de batterie à batterie, ce modèle n'est pas automatique, donc c'est à toi de couper (via un coupe circuit) l'entrée du convertisseur, sinon tu risques de vider tes batteries moteurs.
Ce genre de produit est moins onéreux et coûte environs 80€ pour un 24/12 - 25A .

L'inconvénient de ce modèle est qu'il rechargera à tension constante, comme un alternateur, contrairement au chargeur de batterie à batterie qui recharge au top en plusieurs phases. Si tu optes pour cette config, n'hésites à faire de temps en temps (tout les 3 mois ?) , batterie déconnectée, une bonne recharge avec un bon chargeur d'atelier à plusieurs phases. La phase d'absorption est nécessaire pour rééquilibrer les tensions internes de chacun des 6 éléments de la batterie. (ou sinon, tu peux feinter et régler le convertisseur à 14.4V pendant 1 ou 2h, mais attention à ne pas oublier de le remettre à 13.8V)

24 > 12 > 24 ça fait un peu usine à gaz ... mais si vraiment t'es obligé, oui il existe des convertisseur 12/24 pour ton frigo si tu parts pour une config cellule en 12V

Aussi, attention à la section des fils reliant le convertisseur à la batterie en 12V (grosse section).

@+

Seb

Salut
merci

voici qq photos de l'arrière du frigo (je ne connais pas sa marque) + ce petit boitier sur le circuit 24V

J'ai identifié le câblage sur le sélecteur A.
Il se trouve que tout ce qui est en 12 V dans le camion est pris au niveau de la cosse N2.
Donc c'est tjts la même batterie qui fourni le 12 V vu que je ne tourne que sur la position 1.
Cela n'entraine-t-il pas un déséquilibre de charge (comme j'ai pus le lire partout sur le forum) ?
comment a-t-il pu fonctionner aussi longtemps (une dizaine d'années) avec ce système.

Je me demande encore quelles raisons ont amenés l'ancien proprio à modifié le circuits électrique mis en place par Schieppatti (avec ces 2 sélecteurs et 4 batteries), mais bref...
D'ailleurs MrP4 explique dans un de ses messages ce qui devait être l'install d'origine à l'époque de la transformation par Schieppatti :
"Je ne veux pas faire trop complexe, sinon le système "manuel" serait d'avoir 2 batteries cellule chargées en 24v par le camion et un piquage 12v sur chacune, un sélecteur de batterie et un voltmètre pour chaque (il y avait ce genre de montage dans les shelters radios pour les batts de secours) et à l'usager de changer de batterie quand ca devient faible, un peu compliqué et obligé d'avoir 2 batteries (mais cela fait aussi une paire de batteries de secours pour le camion)."
viewtopic.php?f=4&t=8404#p115726
J'ai un 2ème ampèremètre (avec le 1er d'origine dans le tableau de bord) monté à droite du volant.

Salut,

ton frigo est bien en 24V. La 3ième photo, c'est un filtre antiparasite.

C'est bien un sélecteur de batterie comme le disais Mr P4. Soit le 12V est pris sur la batterie B2 (position jaune), soit sur la batterie B1 (position de ton précédent schéma).

Jigmé a écrit : Cela n'entraine-t-il pas un déséquilibre de charge (comme j'ai pus le lire partout sur le forum) ?
comment a-t-il pu fonctionner aussi longtemps (une dizaine d'années) avec ce système.

C'est justement qu'il a dû jongler avec la position des sélecteurs. C'est l'intérêt d'un tel coupleur.

Si tu pompes toujours sur la batterie la plus chargée à l'aide des sélecteur, tu n'as pas trop de souci de déséquilibre au final.
C'est un souci uniquement quand tu pompes toujours sur la même batterie, là il y a un vrai déséquilibre qui risque fortement de s'amplifier.

En fait à chaque fois que tu changes de batteries pour le 12V, tu ré-équilibre puisque tu rapproches les tensions des batteries.

C'est à toi de voir en fonction du niveau de charge des batteries quand basculer. Je dirai, arbitrairement, que passer les 0.5V d'écart de tension de l'une sur l'autre il faut basculer sur la batterie la plus haute en tension, et ainsi de suite.

Si tu choisis de mettre ta cellule en 12V, tu peux garder ton sélecteur actuel mais il te faudra 2 batteries cellule pour jongler de l'une à l'autre suivant l'indication du "voltmètre".

Si tu veux ta cellule en 12V avec 1 batterie : voir mon message précédent. (suggestion: mettre le frigo sur un convertisseur 12/220V qui servirait à plus d' équipements qu'un convertisseur 12/24 qui servirait uniquement pour le frigo)

@+

Seb

Après avoir digéré un peu tout ça, vu mon budget limité, j'opte pour 2 batteries de 12V en série pour la cellule
afin de pouvoir les faire recharger par l'alternateur en 24V donc.
Comme ça je peux y brancher directement le frigo en 24 V et je n'ai qu'a mettre le Convertisseur ORION 24/12V, que tu me préconisais Seb, pour tous le reste en 12V.
Donc je vire quasiment tout les branchements actuel sur le TP3 ainsi que les 2 gros sélecteurs (si ça intéresse qq avant qu'il partent "au tas").

L'installation ressemblera plus à ton schéma du coup...
je viendrai faire un ptit tour pour que vous puissiez me confirmer le schéma final avant la mise en œuvre.

tenez, en passant :
savez-vous ce qu'est ce petit module qui ce clips sur le tableau de bord ? (ce n'est pas un interrupteur, il n'y a pas de partie mobile)